Болезни яблонь и возможные способы лечения

Почему болеет яблоня: причины и факторы развития заболеваний

Чтобы не дать болезням повредить дерево, нужно научиться вовремя определять их начало, знать признаки, которые говорят о начале поражения, и уметь применять необходимые меры. Чем раньше распознать, что угрожает дереву, тем легче его лечить.

Среди многочисленных поражений яблони выделяют две группы – вирусные и грибковые заболевания.

К вирусным относятся:

• мозаичность;
• бактериальный ожог.

Грибковыми болезнями являются:

Здоровье дерева определяется благоприятными условиями произрастания, соответствующим уходом. Причинами возникновения заболевания могут служить разные моменты. Так, загущенность кроны нехватка питательных веществ, резкие скачки температуры воздуха приводят к мучнистой росе.

Некоторые болезни возникают при чрезмерной влажности, обильном поливе.

Профилактические меры помогут предупредить многие недуги и сохранить деревья здоровыми.

Описание болезни

Монилиальный ожог (монилиоз) вызывают грибы рода Монилия. В зависимости от поражаемой культуры это могут быть:

• Monilia cinerea – на косточковых (вишни, сливе, абрикосе, персике, алыче);
• Monilia fructigena – на семечковых (груше, яблоне);
• Monilia Cydonia – на айве.

Споры грибов способны выживать практически в любых условиях вплоть до нескольких лет до наступления благоприятных условий:

• Погодных особенностей: при смене мягкой теплой зимы на весеннюю дождливую погоду, а также в летнее время, когда на фоне температуры воздуха выше +15-+20°С наблюдается высокая влажность.
• Нарушения правил агротехники: при расположении сада в низинах, где скапливаются излишки воды, залегании грунтовых вод близко к поверхности или чрезмерной загущенности посадок, повреждении деревьев.

Как проявляется поражение

Заражение обычно происходит черед пестики цветков. Также грибок может попадать в ткани через повреждения коры, оставленные насекомыми, птицами, градом или необработанные после обрезки срезы. Инкубационный период длится около 2-х недель и проходит бессимптомно, после чего начинаются разрушительные процессы для цветков, цветоножек, веток, которые теряют способность проводить влагу, а в период плодоношения – для плодов.

Интересно знать: Чем может болеть виноград

О монилиальном ожоге свидетельствуют следующие проявления:

• цветки изменяют окрас (на бурый, красный) и увядают, но остаются на ветках (в отличие от воздействия заморозков);
• листва приобретает коричневый окрас и засыхает;
• плоды покрываются бурыми пятнышками, быстро распространяющимися по всей поверхности, мякоть приобретает спиртовой вкус, через 7-10 дней появляются кремовые или светло-серые подушечки спороношения;
• испорченные экземпляры мумифицируются и могут оставаться на ветках несколько сезонов, являясь источником инфекции;
• ветки темнеют, истончаются.

Размножение и жизнедеятельность грибов прекращается с наступлением зимы. Но при отсутствии каких-либо мер они снова активизируются весной и будут разноситься ветром, насекомыми, дождями по веткам, запуская новый виток заражения.

Монилиальный ожог на косточковых

Первое опрыскивание

Производится по голому дереву, то есть до набухания почек. В этот период деревья подвержены поражению спорами грибка, которые начинают активно распространяться по саду

Важно обработать их от монилиоза и парши. Опрыскивать составами против насекомых пока не нужно – эти вредители пока не активны

Первое весеннее опрыскивание — самое главное

На мой взгляд, первое опрыскивание сада — самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4

В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.

Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.

Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.

Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.

Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.

Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.

Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.

Есть неплохой вариант — «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми вредителями, но не с болезнями. И применять его стоит в тех садах, которые страдают именно от вредителей.

Есть и другие препараты… При выборе того или иного главный критерий – подходит ли он для ранней весны и обработки при низких температурах (напомню +4 градуса).

Вредители

Значительный урон урожаю и здоровью дерева наносят различные виды вредителей, которые могут жить и питаться на нем.

В зависимости от способа получения пищи различают две основные категории:

• сосущие – тля;
• грызущие – бабочки, гусеницы.

Боярышница

Большая белая с черным бабочка, яйца откладывает на листьях. Гусеницы характеризуются чрезвычайной прожорливостью, объедают зелень до скелетного состояния.

Галлица

Муха откладывает яйца по самому краю листа, позже личинки объедают их. Главный признак галловой тли – скрученность пластин.

Златка

Жук коричневой окраски, кладку яиц проводит в местах прививки или в углублениях в коре. Ствол покрывает липким веществом, личинки проделывают туннели в тканях, что приводит к гибели дерева.

Казарка

Другое название – плодовый долгоносик. Жук с длинным хоботком, зимний период проводит в почве. С приходом тепла съедает почки, потом переходит на завязи и побеги. Показано применение Кинмикса, Инта-Вира, также сбор и утилизация падалицы.

Клещ

В регионах страны наиболее часто встречаются следующие виды клещей:

1. Красный. Тельце красного цвета, имеет щетинистое покрытие.
2. Паутинный. Характерный зелено-желтый окрас, который с приходом зимы меняется на кирпичный оттенок.

Листовертка

Мелкие активные насекомые, которые обитают под листьями, часто могут прятаться рядом с центральной жилой. Целесообразно обрабатывать крону и стволы раствором Нитрована, опрыскивать хлорофосом.

Медяница

Небольшое насекомое, питается соком плодов и побегов. Для устранения вредителя необходимо использовать препараты Децис и Командор.

Муравьи

Очень опасно нашествие муравьев в весенний период – съедая почки, они могут оставить сад без урожая. Их нападение на зреющие плоды не менее страшно, так как, питаясь соком яблок, портят их, после чего они могут осыпаться, становятся непригодными для последующего хранения.

Пилильщик

Откладку яиц самки проводят в цветок, с началом цветения подросшая личинка съедает семенную камеру. Позже яблоки опадают.

Плодожорка

При осмотре плодов хорошо видны следы укусов и сама гусеница. Проникая внутрь, она делает ходы, чтобы добраться до семенной камеры яблока.

Тля

Опасное насекомое, образующее на листьях многочисленные колонии. В процессе объедания зеленой массы покрывает все вокруг продуктом своей жизнедеятельности – медвяной росой.

Эффективным способом ликвидации тли считается обработка спящих почек раствором карбофоса. Рекомендуемое время – весна.

Трипс

Очень мелкое насекомое с размерами 1-3 мм, характерна высокая активность. Полностью уничтожают листья, питаются их соком.

Хрущик

Зеленый жук, который съедает всю мякоть зеленой массы. Эффективно использование различных ловушек и препарата Немабакт.

Цветоед       

Жук размером 4-5мм, имеет вытянутую голову. Личинки из яиц, отложенных самками, питаются цветочными почками. Последующего развития почек и завязи не происходит, что отрицательно сказывается на урожайности.

Шелкопряд непарный

Представляет опасность для бутонов и завязи будущих плодов. Одна гусеница может съесть до 35 штук. При выявлении кладки яиц необходима обработка препаратом Верин-ЭНЖ.

Щитовка запятовидная

Мелкое насекомое до 1,5 мм в длину, основной вид питания – сок листьев и плодов. Для истребления вредителя показана очистка коры при помощи щетки из металла.

Ржавчина

Ржавчина – это инфекционное заболевание. Проявляется на листиках и плодах в виде небольших пятен оранжевого или рыжеватого цвета. На листиках возникают черные точки, а с тыльной стороны можно заметить сосковидные наросты. Больное дерево имеет нарушенный водный баланс, у него резко замедляется рост, фотосинтез, листья опадают, как и плоды не доспевая.

Ржавчина плода яблони

Важно!

Можжевельник – частый распространитель ржавчины. Выращивать его рядом с яблонями нельзя!

Лечение заключается в удалении всех пораженных участков дерева (ветки, листья, плоды). Места срезов или спилов необходимо обработать медным купоросом и замазать садовым варом. Затем дерево опрыскивается 1% раствором бордоской жидкости каждые 2 недели.

Осенью проверьте расположение яблони

Проверьте столбики деревьев на прочность и вертикальное положение дерева.

После сбора урожая самое время проверить, хорошо ли яблони посажены и вертикальны. В течение летних месяцев роста и увеличения веса из-за нагрузки плодами стойки могут расшататься в земле, позволяя дереву наклоняться. Деревья, которые так и оставляют более «наклонными», могут повалиться во время ураганов и под тяжелым снегом. Позаботьтесь о том, чтобы колья на молодых деревьях были прочными, достаточно натягивайте веревки от столбов к дереву, чтобы яблоня оставалась как можно более вертикальной.

Карликовые и молодые деревья должны иметь постоянную опору (желательно с тремя кольями, расставленными вокруг дерева), потому что они имеют небольшую корневую систему и могут опрокидываться сильным ветром, особенно осенью, когда листья и плоды все еще находятся на яблоне.

Парша народные методы борьбы. Самые эффективные методы борьбы с паршой на плодовых деревьях

Парша – это одно из самых опасных заболеваний , которое поражает всю надземную часть деревьев, в том числе и плоды. Если не принять своевременные меры, можно лишиться не только качественного и хорошего урожая, но и деревьев в саду. Возбудителем болезни является грибок. Распознать паршу можно по оливково-зеленой пятнистости на листве деревьев. Через некоторое время пятна темнеют и растрескиваются. Как бороться с паршой на плодовых деревьях – советы садоводам помогут спасти сад.

На фото можно увидеть какой вред наносит этот грибок, и какие последствия могут быть после заражения.

Парша может появиться не только на яблоне, но и на вишне, абрикосе, черешне, а также ягодных кустарниках – смородине и крыжовнике. Чтобы уберечь плодовые насаждения от этой болезни садоводы регулярно проводят профилактические меры. Само же лечение занимает много времени и затрат.

Профилактические меры

Профилактику этой грибковой болезни проводят осенью, когда закончится сбор урожая. На деревьях снимают все усохшие плоды, срезают засохшие ветви, зачищают стволы в необходимых местах до чистой ткани и производят гигиеническую побелку деревьев.

• Листья, ветви и другой садовый мусор подлежит сжиганию или вывозу с участка.
• Меры профилактики фруктового сада от парши проводятся не только осенью, но и весной, до начала набухания вегетативных почек.
• Для первой обработки фруктовых деревьев используют бордоскую жидкость 1-процентной концентрации. При необходимости проводится повторное орошение деревьев тем же препаратом сразу же после окончания цветения. Заменить бордоскую жидкость можно препаратом – Каптан, Купрозан или Цинеба.
• Третья и завершающая обработка проводится спустя две недели после второй одним из выше указанных препаратов. Параллельно с профилактическими обработками применяют другие препараты, такие как, Фитоспорин или гумат калия, которые относятся к группе иммуностимуляторов.

Химические и народные способы

Лечение парши на плодовых насаждениях проводится с помощью фунгицидов, причем одинакового действия. Только, таким образом, можно добиться желаемого результата. На приусадебных участках рекомендуется применять ядохимикаты 4 и 5 класса опасности. Эти препараты не представляют опасности для здоровья человека и будущего урожая.

Медный купорос и бордоская жидкость – самые эффективные препараты в лечении парши фруктовых деревьев. Опрыскивание надземной части деревьев производится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду

При этом необходимо соблюдать все меры предосторожности – надевать защитную маску, перчатки и очки

Излечить это заболевание можно и народными средствами:

• Горчичный раствор. 40 г вещества растворить в небольшом количестве теплой воды. Полученную смесь довести до объема пяти литров водой. Свежим раствором орошают всю надземную часть деревьев и приствольные круги.
• Раствор марганцовокислого калия. 10 г вещества растворить в 20 литрах воды. Обработку производится трижды за сезон – первую весной, вторую летом и третью – вначале осени.

Профилактические меры по уходу за садом

1. Опавшие осенью листья обязательно закапывают в землю или сжигают.
2. Ежегодная обрезка кроны, её прореживание и устранение сухих, больных ветвей закаляет и укрепляет дерево.
3. Перекапывание земли вокруг дерева.
4. Многократное опрыскивание. Ранней весной используют нитрафен или медный купорос, до и после цветения обрабатывают железным купоросом.
5. Своевременная подкормка удобрениями, в состав которых входит фосфор и калий.
6. Сбор и сжигание повреждённых частей деревьев, гнилых плодов. Делать это лучше всего за пределами участка, подальше от соседских наделов.
7. Приобретение только здоровых саженцев. Лучше всего посетить специальный питомник, где выращивают посадочный материал для сада и огорода. Болезни яблони намного легче предупредить, чем потом бороться за выживание деревьев и спасать урожай.

Классификация болезней яблонь

Яблони могут болеть по многим причинам. Это могут быть неблагоприятные погодные условия, пренебрежение правилами агротехники, дефицит питательных веществ и многие другие. Любое заболевание негативно сказывается на урожайности и способно вызвать гибель дерева.

Признаки поражение зависят от возбудителя.

Патологии разделяют на 3 группы:

1. Грибковые (микозы):

• плодовая гниль (монилиоз);
• мучнистая роса;
• парша;
• ржавчина;
• бурая пятнистость (филлостиктоз);
• цитоспороз;
• чёрный рак;
• млечный блеск.

2. Бактериальные:

• бактериальный ожог;
• бактериальный корневой рак;
• бактериальный некроз.

3. Вирусные:

• мозаика;
• звездчатое растрескивание плодов;
• метельчатость (пролиферация);
• розеточность (мелколистность).

Чем раньше начать лечение яблони, тем больше будет шансов спасти урожай и само растение.

Рекомендации по предотвращению возникновения болезней

Чтобы все плодовые культуры в саду были здоровы и мимо прошли болезни яблок, необходимо придерживаться нескольких требований. В первую очередь это меры профилактики:

• своевременное весеннее опрыскивание бордоской жидкостью и медным купоросом;
• использование инсектицидных препаратов против вредителей;
• достаточное количество питательных элементов;
• очищение приствольного круга;
• своевременная обрезка;
• покупка саженцев в проверенных местах, чтобы не допустить заражение участка извне.

Соблюдение всех принципов агротехники является если не гарантией, то максимальной уверенностью в том, что болезни на яблонях не проявятся.

Примерный график работ и средства борьбы с раком яблонь с весны до осени

Лечение яблонь — не сиюминутное дело. Оно проводится в течение всего сезона. С последней декады октября и до середины ноября (в зависимости от региона) необходимо сделать:

• санитарную обрезку и обработку ран и поражённых участков защитными фунгицидными пастами;
• опрыскать деревья медьсодержащими препаратами или железным купоросом (не применять одновременно!);
• побелить стволы и скелетные ветви, используя защитную побелку «Огородник», «Садовая» или «Яркие краски».

В качестве защитной и лечебной побелки используют специальный состав, который можно приготовить самостоятельно. Для него понадобится:

• 2 кг гашёной извести;
• 1 л водоэмульсионной краски;
• 400 г медного купороса;
• 6 крупных долек давленного через пресс чеснока.

Все ингредиенты разводятся в 10 л воды.

Ранней весной (конец марта — середина апреля) надо сделать формирующую обрезку и снова полечить раны. Для этого подойдёт замазка «ЗСП». С середины до конца апреля яблоня опять опрыскивается противогрибковыми растворами. Обработку повторяют после цветения и появления углублений на завязях.

Болезни яблонь: Млечный блеск (англ. Silver leaf)

Болезнь, вызываемая базидиальным грибом Chondrostereum purpureum.

Признаки заболевания

• На поверхности веток появляется перламутровый серовато-молочный блеск, который быстро распространяется с одной ветки на другую.
• Ветки перестают плодоносить, а плоды начинают осыпаться.
• Если заражение затронет скелет дерева, то яблоня погибнет.

Как защитить деревья от млечного блеска

Возникает млечный блеск из-за неправильного полива, недостатка витаминов или промерзания дерева зимой.

• При обнаружении грибка больные ветки срезать, захватывая нижних 5 см., и сжечь.
• Рану обработать 1% медным купоросом и замазать садовым варом.
• Если яблоня полностью покрылась грибком, то ее лучше выкопать и сжечь.

В случае болезни яблонь рекомендуется профилактическая обработка всей линии посадки 2% известковым молоком (2 кг извести на 10 л ведро воды).

Как уберечь яблоню от млечного блеска

• повысить холодоустойчивость деревьев путем побелки осенью;
• перед побелкой опрыскать 3-5% медным купоросом;
• избегать механических повреждений коры при прививке и обрезке;
• подкормка калийными и фосфорными удобрениями.

Мучнистая роса, или пепелица яблонь (лат. Erysiphales)

Причина заболевания растения мучнистой росой — заражение грибком Erysiphales, который распространяется на листву, ветви, кору и почки дерева. Заболевание имеет вид белого мутного налета, откуда и получило название — Мучнистая роса.

Признаки заражения

• постепенно налет приобретает бурый цвет с дальнейшим появлением черных точек;
• листья начинают скручиваться и сохнуть;
• молодые ветки прекращают рост;
• яблоня дает плохой урожай.

Передается с дерева на дерево ветром или водяными брызгами в весенне-осенний период. Болеют мучнистой росой плодовые деревья, декоративные растения и сельскохозяйственные культуры.

Как и чем лечить мучнистую росу

Профилактика и лечение заключается в опрыскивании веток и листьев коллоидной серой (80г. серы разбавляют в 10л. воды).

Обработку проводят трижды:

• перед появлением листьев;
• после цветения;
• через 2 недели после второй обработки.

Можно провести опрыскивание химическими препаратами («Скор», «Топаз») 4 раза за сезон. Добавляется обработка в июле, в период развития плодов.

Яблоня сохнет, потому что близко грунтовые воды

Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Как поступить с яблонями, зависит от того, в какой момент вы узнали о высоком уровне грунтовых вод.

Если вы знаете, что вода находится ближе допустимых пределов, то

Сажайте яблони на холмы. Их делают из плодородной почвы диаметром 1,5–2 м и высотой  0,5–1 м. Холм насыпают поверх обычной почвы слоями и через каждые 15-20 см утаптывают, чтобы в итоге он был прочный, не рассыпался и расплывался при поливе.

Холмы лучше делать с осени. А высаживать яблони на эти возвышения можно только весной, причем как можно раньше. Осенью сажать бессмысленно – корни молодого деревца, которые окажутся выше уровня почвы, попросту замерзнут.

После того, как деревце посажено, вбейте рядом надежный кол и подвяжите к нему ствол – на высоком месте саженец раскачивает ветрами гораздо сильнее, а удержаться в рыхло насыпи ему труднее.

Поливать яблони, высаженные на холмы, нужно гораздо чаще и обильнее, особенно в первые два месяца после посадки и в засушливую погоду. 

И еще запомните: яблони, посаженные на холмы, в первые два года отстают в росту от своих собратьев, которые растут в традиционных ямах. Но зато потом они опережают их по развитию, зимостойкости, долговечности, урожайности, качеству плодов и по другим показателям. 

Если вы не знали о наличии высоких грунтовых вод

А ведь многие дачники об этом просто не задумывается. Да и молодые яблони не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, деревья начинают чахнуть.

Симптомы проблемы

Яблони, чьи корни достигли уровня грунтовых вод, прекращают прирастать в длину. Листья меняют окраску на желтую или бурую. Дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать?

Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

Нюансы и вопросы читателей

Налет на стволе

На яблоне налет на стволе зеленоватого цвета образуют лишайники и одноклеточные водоросли. Их появление обусловлено загущением кроны, отсутствием свободной циркуляции воздуха.

Вреда дереву не приносит, но при скоплении в пазухах ветвей способствует к размножению под покровом различных насекомых. Счищается шпателем либо жесткой мочалкой.

Чем обработать ствол яблони при повреждении коры?

При незначительном повреждении:

1. Отмершие участки вырезают;
2. Производят дезобработку медным купоросом (трехпроцентный раствор);
3. Обмазывают садовым варом либо глиной с коровяком;
4. Покрывают тканью (рогожкой) для удержания смеси на стволе.

Желательно в течение месяца поддерживать обмазку во влажном состоянии (опрыскивать водой).

Коры осталось мало

Важно знать, как спасти яблоню, если коры на стволе осталось мало. Помочь при кольцевом повреждение ствола может только прививка «мостиком» , которая проводится исключительно ранней весной

Все прочие повреждения можно лечить в любое время года при плюсовых температурах.

Важно убрать все части ствола с малейшими признаками поражения, закрыть поврежденное место лечебной смесью на сезон. Весной произвести повторную обработку проблемного места

На яблоне наросты

Причины возникновения: яблонная тля, грибковые заболевания. Узловатые утолщения образовываются в местах размножения тли. В образовавшиеся микротрещины, кроме тли, проникает грибок, и тогда дерево попадает под серьезную угрозу. Наросты удаляют , места среза обрабатывают стандартным способом. Обязательно опрыскивают все дерево химикатами (Биотлин, Искра ).

Причины почернения

Причины:

• Солнечный ожог;
• Сажистый гриб;
• Обыкновенный рак;
• Черный рак.

Особенно подвержены заболеваниям яблони, растущие на бедных почвах.

Профилактика:

• Своевременная сбалансированная ;
• Недопущение кроны;
• Обрезка с обработкой мест среза;
• Обязательный периодически осмотр всех частей дерева, включая листву.

Лечение:

Классифицировать заболевание; Убирают все поврежденные части яблони: листья, плоды, поврежденные ветки и сжигают; Пристволовой грунт желательно тоже убрать, упрятать его под перекопку в другом месте не менее, чем на 10 см. Зачищают поврежденное место острым ножом с заделом живой ткани на 1,5-2 см; Инструмент после работы стерилизуют, лучше – обжигают

Важно не допустить попадание спор на здоровые ветки, зачистку лучше производить в безветренную погоду; Места обрезки обрабатывают медным, а в случае с черным раком — железным купоросом, замазывают садовым варом или глиняным раствором

Как спасти яблоню с поврежденным стволом?

Незначительные повреждения зачищают, затем замазывают масляной краской или чистой глиной. Ни в коем случае не применяют деготь, различные минеральные растворы — это может привести к ожогам и гибели растения.

Более серьезные раны залечиваются с помощью садового вара.

Большие дупла заполняют цементно-песчаным раствором, чтобы исключить попадание внутрь ствола воды и воздуха.

Трещины

Продольные трещины на яблонях возникают из-за резких перепадов температур, обнаруживаются весной. Кора при этом отслаивается и опадает. Оставлять на стволе яблони трещины, даже мелкие, нельзя, так как в них могут попасть споры грибков или заселиться вредители.

Лечение:

1. Аккуратно срезаются края коры, прилегающие к трещине;
2. Раствором медного купороса протирается (не опрыскивается) верхняя часть поврежденного ствола;
3. Наносится глиняный раствор коровяка либо садовый вар.

Такое повреждение для быстрейшего заживления сверху закрывают целлофановой пленкой, но через месяц при замене лечебной аппликации на свежую лучше укутать обычной рогожкой во избежание перегрева.

Вы также можете посмотреть видео с советами о том, как лечить болезни ствола яблонь:

Яблони подвержены вторжениям разных патогенных вредителей – грибки, вирусы, бактерии, насекомые

Для эффективной и продуктивной терапии деревьев, информация о симптомах и возбудителях, принципах лечения является важной. Правильный выбор препарата, меры профилактики — это те знания, которые помогут вылечить всеобщую любимицу и получать превосходный урожай

Черный рак

Заболевание начинает проявляться в развилках веток. Сначала образовываются красные пятна, потом они становятся темнее, а на стволе появляются пикниды. Кора в пораженных участках темнеет, становится черной и трескается. Со временем она засыхает и отваливается от ствола целыми кусками. Листья покрываются черной гнилью.

Пройдет всего пару лет после появления первых признаков болезни, и дерево обязательно засохнет, если не принимать мер к его оздоровлению. На тесных участках болезнь быстро перебирается на другие деревья. Пораженная кора становится хрупкой и крошится даже при небольшом надавливании. Инфекция очень живуча, и полностью сохраняется в растительных остатках. После обрезки пораженных скелетных ветвей яблоня начинает выглядеть как-то уродливо.