Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

Использование гербицидов на дерево

Этот способ лучше подойдет для избирательного уничтожения небольшого количества деревьев.

Я рекомендую использовать следующие средства:

• «Раундап» — этот препарат хорошо подходит для уничтожения как садовых, так и лесных пород деревьев;
• «Торнадо» – лучше применять для засушивания лиственных и садовых деревьев;

• «Глифос» – это самое эффективное и наименее безопасное средство. После нанесения его на кору, нельзя снимать плоды с расположенных рядом деревьев в течение как минимум двух недель;
• «Арсенал» — советуют применять для уничтожения неценных хвойных пород и лиственных деревьев.

Препарат можно нанести на поверхность дерева тремя способами:

1. на кору;
2. инъекцией;
3. через надрезы.

Рассмотрим каждый способ отдельно.

Нанесение гербицида на кору

Если кора тонкая, то можно нанести гербициды по верх неё

Такой способ подходит для деревьев с тонкой корой. Чтобы раствор лучше впитывался в древесину и долго не высыхал, я рекомендую готовить его на масляной основе. Наносить его следует на уровне не менее 50 см от грунта, чтобы гербицид не впитался в почву и не повредил другие растения. Смазывать кору средством нужно до тех пор, пока она не пропитается им.

Перед засушиванием нужно проверить дерево на наличие «ран», через которые вместе с соком может выходить химикат. При наличии таких дефектов коры гербицид лучше вводить в почву или наносить его на листву.

Введение гербицида через надрезы на коре

Гербициды можно наносить в надрезы коры деревьев

Этот метод мало отличается от предыдущего. Его преимущество заключается в том, что он достаточно эффективен для удаления деревьев с достаточно толстой корой.

Чтобы химикаты хорошо впитались в древесину, следует делать надрезы на стволе по всей его окружности. Эту процедуру лучше проводить в сухую, нежаркую погоду в безветренный день.

Инъекции гербицида

Шприц для инъекций деревьям

Самый безопасный и эффективный способ введения гербицида – путем инъекций непосредственно в древесину. Для этого на высоте одного метра от грунта на расстоянии 7 см друг от друга делают разрезы коры. В эти зарубки вставляют аппарат для инъекций и впрыскивают нужное количество раствора.

Преимущество метода заключается в том, что его можно использовать независимо от времени года. Также этот способ полностью безопасен для расположенных поблизости деревьев. Однако он наиболее эффективен летом, когда обмен веществ у растений выше.

Чтобы процедура прошла успешно, соблюдайте рекомендации:

• правильно рассчитайте количество вещества, чтобы оно заполнило большую часть капилляров в стволе;
• давление в аппарате для инъекций должно быть достаточно высоким, чтобы гербицид проник в древесину;
• следите за герметичностью отверстий в коре, чтобы не допустить утечки химикатов.

Это интересно: Церцис — посадка и уход в открытом грунте

Как полить сорняки уксусом, чтобы засохли?

Обратите внимание, что можно использовать уксус. В зависимости от площади, которую необходимо вытравить, используют 6% раствор, а также концентрированную уксусную кислоту

Как полить сорняки уксусом, чтобы засохли:

Чаще всего используют девяти-процентный раствор, его не разводят, а применяют в чистом виде. Обработка проводится точечно, когда поливается каждый сорняк по отдельности. Нельзя, чтобы капли средства попадали на огородные культуры. Также используют 6 % раствор, он считается щадящим. Необходимо 6 % раствор влить в литр воды. Количество раствора должно составлять 600 мл.

Раствор используется для опрыскивания. Обработка проводится раз в трое суток в течение недели, то есть общее количество обработок должно составлять 2 или 3. Проще всего проводить опрыскивание рано утром, но в солнечный день. Таким образом, прогревание усилит воздействие кислоты, она лучше подействует.

Для растений с очень разветвленной корневой системой, с плотными корнями, необходимо использовать более крепкий раствор. Для этих целей применяют 40 % уксусную кислоту. Ее разбавляют в соотношении один к одному. Полученным раствором поливают сорняки

Обратите внимание, что уксус не стоит использовать на грядках, где находится большое количество овощных культур. Ведь существует риск попадания кислоты на листья овощей.

Подобные методы используются на посадках, где имеется большое количество сорняков, но практически нет садовых, овощных культур. Обычно это область возле забора, или садовых дорожек. Таким образом, целесообразно проводить обработку уксусом. Помните, что это средство существенно сказывается на урожайности земли. Поэтому не стоит поливать участки, на которых вы планируете высаживать садовые культуры в следующем году. Примерно 3-4 года необходимо дать земле отдохнуть, чтобы концентрация уксуса уменьшилась.

Обработка ствола

Чем можно погубить дерево

Выбор в пользу того или иного конкретного способа делается только лишь после оценки ситуации в целом. Так, народные средства хороши своей доступностью, дешевизной. Каждый может ими воспользоваться, а результат во многих случаях как правило гарантирован. Химикаты дают выигрыш по времени, так как действуют быстро, но плохи тем, что наносят ущерб окружающей среде. На большой площади, когда удалить старые деревья необходимо очень быстро, в ход идут механические средства (трактора).

Народные средства

Среди эффективных народных средств, чем полить дерево, для того чтобы оно быстро засохло, можно отметить следующие:

• Полив солевым раствором. Довольно-таки дорогой способ, если необходимо «убить» очень большое дерево. Поливать придется довольно таки долго. Раствор готовят в пропорции приблизительно 1:1. Преимущество этого способа в том, что почва в течении несколько лет после уничтожения дерева восстанавливается до своего первоначального состояния.
• Замостить корни. Для этого окапывают пристволовой круг, удаляя почву на 50-70 см вглубь. Потом всю яму заливают бетоном. Способ хорош в тех случаях, когда нужно освободить территорию под дорожку. Корни и пень можно оставить на месте, срезав до уровня площадки.
• Мульчирование. Если деревце не чересчур старое и имеет чувствительную корневую систему, то поможет мульчирование на большую высоту. Берут измельченные травы, к примеру, полынь, чистотел, мяту или же любые другие, а затем производят отсыпку на высоту до 0,5 м. Так перекрывается доступ кислорода к корням, а обильно выделяющееся при гниении тепло и едкие вещества будут разъедать кору.

Химикаты

Когда другие способы не могут быть использованы, а диаметр ствола превышает как 30 см, применяются самые губительные химические методы:

• Натриевая селитра. Довольно продолжительный по времени способ, дающий результат не ранее, как через год, а порой и через несколько лет. Вещество наносят на стол и почву вокруг него. К примеру, готовят раствор и проводят полив. Ускорить процесс помогает создание искусственного дупла, куда загружают порцию селитры. Засохшая древесина будет прекрасно гореть.
• Аммиачная селитра. Подойдет тем, кто решает, чем полить корни дерева, для того чтобы оно засохло. Не придется сжигать дерево, так как оно весьма быстро самостоятельно превратится в труху вместе с корнями. Полив проводят с весны и до осени.
• Гербициды арбонал, торнадо, раундап, арсенал. Техника применения препаратов общая: вещество разводят водой в пропорции, указанной производителем на упаковке. Раствором производят полив, а также вводят его в надрезы и насечки на коре. В очень толстые стволы раствор вводят инъекциями. Для этого по окружности просверливают несколько отверстий глубиной от 5 до 6 см, в которые вводят из шприца гербицид. Потом дырочки залепляют садовым варом или землей. Не лишним будет опрыскать и листву.

В продаже постоянно появляются все более и более совершенные средства, обещающие достижение желательного результата в кратчайшие сроки. Перед тем как покупать ту или иную упаковку, необходимо убедиться, что производитель сообщил всю важную для потребителя информацию, а это:

• Класс опасности вещества;
• Состав;
• Необходимые меры защиты при работе с препаратом;
• Метод применения;
• Сроки действия (через какое время будет достигнут нужный результат);
• Точное наименование производителя;
• Срок годности.

Механические способы

Эти способы работают на всех группах деревьев, но потребуют от вас довольно таки серьезных физических усилий:

• Поясок. На некоторой высоте от поверхности почвы по окружности ствола делают глубокий надрез коры (до 5-6 см вглубь), шириной до 30 см. В обнаженную древесину проникнут насекомые, а выделяющиеся из надрезов соки неизбежно ослабят дерево.
• Гвоздь. Используются гвозди из меди. Если вбить его в нежную древесину капризного плодового дерева, к примеру, яблони, то оно довольно быстро отравится медью и ее окислами. Но на мощных грецких орехах или тополях метод не сработает, или же потребуется слишком много гвоздей, стоящих довольно таки дорого.
• Аммиачная селитра. Такую «подкормку» можно вносить после опадания листвы осенью. После нее почки просыпаются, перепутав сезоны, начинает расти молодая листва, а первые морозы ее убивают. За несколько лет таким образом можно уничтожить любое дерево, а отдельным хватит и одного такого опыта.
• Высверливание отверстий. Множественные высверленные дупла ослабят даже такое могучие дерево как дуб, а также откроют путь внутрь слоев древесины для многочисленных заболеваний и вредителей. Если выбрать тонкий диаметр сверла, то дырочки будут незаметны.

Способы удаления корней деревьев

Как уже говорилось выше, уничтожить корни и пни можно механическим и химическим способом. Поскольку они кардинально отличаются друг от друга, мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого из них более детально, чтобы вы могли самостоятельно выбрать подходящий.

Механическое корчевание

Такой способ считается самым старым, так как в процессе используются инструменты, с помощью которых корни подпиливают, и пень просто выкорчевывают из грунта. Более современный механический способ предполагает привлечение тяжелой техники (экскаваторов, бульдозеров или специальных корчевателей), но, к сожалению, оплатить аренду такого оборудования могут не все. Кроме того, далеко не всегда есть возможность заезда тяжелой техники на участок.

Рисунок 2. Корчевание механическим способом

Если вы не хотите или не имеете возможность привлекать тяжелую технику, убрать пень можно и вручную. Для этого потребуется определенная подготовка. Во-первых, остатки растения нужно освободить от окружающей земли, раскопав грунт лопатой. Во-вторых, нужно заранее подготовить оборудование, с помощью которого ствол будет извлечен из грунта (рисунок 2).

Механическое корчевание проводится так:

1. После освобождения пня от почвы, его нужно обвязать тросом, прикрепленным к лебедке. Крепить трос лучше сразу под местом спила, чтобы он выполнял роль рычага при опрокидывания. Лебедку можно привязать к обычному автомобилю.
2. Если нет возможности использовать лебедку, остов можно извлечь, обрубив остатки корней топором или спилив пилой.
3. Когда ствол будет освобожден от боковых корней, его можно будет легко раскачать и удалить.

Такой способ самый дешевый, а при определенных усилиях крупный корень можно выкорчевать за день. Однако, данный способ сопровождается значительными затратами труда. Кроме того, если вы планируете проводить строительство на данном участке, механический способ удаления вам не подойдет, так как остатки корней могут остаться в грунте.

Удаление корней деревьев химическим способом

Химический способ удаление пней – более простой и современный, хотя и у него есть определенные особенности. Как правило, для разрушения остатков древесины используется селитра – химикат с мощным окисляющим действием, который быстро разрушает не только надземную часть, но и корни (рисунок 3).

Удаление корней с помощью селитры проводится так:

1. В конце лета или начале осень в стволе просверливают несколько отверстий. Для этой цели лучше использовать максимально толстые сверла, чтобы диаметр отверстий был большим.
2. В полученные отверстия засыпают калиевую или натриевую селитру и поливают ее большим количеством воды. Жидкость растворит химикат и он быстрее проникнет в волокна древесины.
3. Верх ствола нужно прикрыть кусками дерева или накрыть пленкой, плотно привязав ее к стволу. Это не даст парам химиката выходить наружу, и процесс разрушения будет проходить активнее.

Подготовленный таким образом пень нужно оставить до следующего лета. За это время селитра пропитает не только ствол, но и корни. После этого нужно либо полить остатки дерева небольшим количеством керосина, либо разжечь костер вокруг пня. Дерево начнет тлеть, и все, что вам останется сделать – это убрать его остатки и перекопать участок.

Примечание: Важно учитывать, что данный способ не подходит для участков с торфянистым грунтом, так как пропитанные селитрой корни после поджигания могут вызвать возгорание глубинных слоев почвы. Данный способ хорош тем, что для его использования потребуются минимальные физические усилия, а все остатки дерева будут полностью удалены

Исключением могут быть только толстые и глубоко залегающие корни, но и они будут разрушены настолько, что не смогут дать молодую поросль

Данный способ хорош тем, что для его использования потребуются минимальные физические усилия, а все остатки дерева будут полностью удалены. Исключением могут быть только толстые и глубоко залегающие корни, но и они будут разрушены настолько, что не смогут дать молодую поросль.

Рисунок 3. Химическое уничтожение с помощью селитры

Но при использовании селитры следует учитывать, что в больших количествах она негативно сказывается не плодородности почвы, поэтому на данном участке нельзя будет выращивать плодовые и овощные культуры в течение нескольких лет.

Чем полить дерево, чтобы оно погибло. Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло?

Каждый садовод планирует размещение деревьев и кустарников на своем участке, чтобы создать красивый ландшафт и уют. Естественно, в процессе в голову совершенно не приходит мысль, что появится необходимость уничтожить посадки. К сожалению, такое происходит достаточно часто. Если дерево заболело или разрослось настолько сильно, что представляет угрозу для жизней людей или целостности построек, его нужно ликвидировать.

Просто спилить ствол возможно не всегда. В данном случае используют специальные химические вещества. Ими нужно полить дерево, чтобы оно засохло, и его было легче распилить на части и убрать с участка. Из этой статьи вы узнаете, какие вещества можно использовать для этих целей.

Как сделать, чтобы дерево засохло

Есть множество способов искусственно засушить дерево, как научно обоснованных, так и народных. Более действенными считаются химические средства, которые хоть и представляют определенную опасность для грунта и человека, но все же позволяют быстро засушить даже большой экземпляр.

Существует несколько способов уничтожения садовых деревьев:

1. Полив листьев и коры раствором химических средств;
2. Нанесение специальных препаратов на листовые пластины;
3. Прививки ядовитых веществ, которые быстро проникают в соки растения и уничтожают его;
4. Помещение яда в грунт возле корней растения.

С точки зрения технологии, дерево не нужно уничтожать: его достаточно просто спилить, а оставшийся пень обработать химикатами для уничтожения. Однако, если действовать нужно быстро, преимущество все же отдают химическим препаратам.

Но, после того, как дерево засохло, его нужно переработать. Как это правильно сделать – рассказывает автор

Химикаты для уничтожения деревьев

Уничтожить дерево с помощью химикатов несложно, тем более, что большинство из них имеются у каждого садовника (рисунок 1).

К самым эффективным средствам относятся:

1. Натриевая селитра: чаще всего применяется для уничтожения пней, но ее можно использовать и для воздействия на взрослые экземпляры. Чтобы оно засохло за год, нужно просверлить в стволе отверстие и ввести туда химикат. Если же такой возможности нет, можно просто полить раствором селитры почву вокруг растения, но в данном случае процесс усыхания займет несколько лет.
2. Аммиачная селитра: применяет по тому же принципу, что и натриевая, но определенные отличия между этими веществами все же существуют. Аммиачную селитру производят на основе мочевины, которая ускоряет процесс разложения древесины, поэтому ее чаще всего используют для обработки пней и открытой корневой системы.
3. Пиклорам: еще одно эффективное средство, воздействующее напрямую на корневую систему. Вещество угнетает корни и культура постепенно засыхает.

Рисунок 1. Основные химические вещества для уничтожения деревьев: натриевая селитра, аммиачная селитра, препарат Пиклорам

Кроме того, для уничтожения посадок можно использовать обычные гербициды, а также специальные препараты, арборициды, которые предназначены именно для обработки деревьев и крупных кустарников. Особенности воздействия этих веществ мы рассмотрим более подробно.

Арборициды

Фактически, арборициды принадлежат к группе гербицидов, так как они предназначены для борьбы с растительностью. Разница лишь в том, что арборициды используются исключительно для уничтожения деревьев и кустарников (рисунок 2).

Вещество нужно развести водой и опрыскать культуру готовым раствором. Процедуру лучше проводить ранней весной, чтобы вещество случайно не попало на другие растения. Однако, если необходимости обработки возникла в середине сезона, лучше воспользоваться другим способом: просверлить в стволе дупло и поместить туда препарат. В данном случае ароборицид будет воздействовать только на выбранную культуру. При этом желательно не проводить посадки и сбор урожая на этом месте в течение года.

Химические средства, вызывающие засыхание деревьев

Как мы уже говорили, наиболее эффективными для ликвидации деревьев являются гербициды:

• Раундап и Торнадо применяются для быстрого уничтожения дерева, эффективны для лиственных культур и хвойных пород;
• Пиклорам чаще используется для грунта или обработки кроны, вещество угнетает корни, дерево погибает;
• Арбонал и Арсенал хорошо проникают в древесину, поэтому эти средства применяются для обработки коры.

Подобных препаратов существует множество, и в садоводческом магазине вам обязательно подберут походящее средство. Однако не всегда есть возможность приобрести гербициды. В этом случае выручат минеральные удобрения:

• Аммиачная селитра в больших дозах опасна для живых растений и очень ускоряет разложение древесины. Удобрение вводят в дупла или специально проделанные отверстия, тогда древесина усохнет очень быстро – всего лишь за год. Если аммиачной селитрой поливать корневую систему, древесина будет усыхать несколько лет.
• Натриевую селитру традиционно применяют для удаления пней, но эффективно это средство и для ликвидации полноценного дерева. Действие натриевой селитры аналогично предыдущему средству, применяют для внесения в грунт и закладки в дупла.

Опрыскивание сада

Осеннее кропление кустарников и деревьев выполняют с помощью трех основных жидкостей:

• мочевины,
• медного купороса,
• железного купороса.

Помните о технике защиты:

• работы в саду проводите в предохранительном костюме, перчатках, с маской-респиратором.
• Купите подходящий опрыскиватель для сада, исходя из масштабов обрабатываемой территории.

5% раствор мочевины избавит посадки от парши. Обрабатыванию от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а ещё почва вокруг него. Однако не забывайте, что в мочевине присутствует азот. Данный компонент инициирует в деревьях вегетационные процессы.

Для того, чтобы не подвергнуть растение обморожению, обрызгивайте насаждения мочевиной как можно ближе к морозам.

Отделка раствором железного купороса (5–7%) спасет сад от мха и лишайника, в коих насекомые предпочитают откладывать яйца. Кроме этого, смесь подпитывает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке.

Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от многих грибковых хворей оградит раствор медного купороса. Для большей действенности в него присоединяют известь и получают бордоскую жидкость.

Окропление деревьев бордоской жидкостью в самый раз именно в осеннее время. На листьях данный состав оставляет ожоги, по этой причине использование его весной опасно. А по осени дозу раствора без страха повышайте до 3%. Обработка таким веществом — конечный этап в осенней обработке участка от болезней и вредителей.

Чем опрыскивать растения

На данный период в садоводческих лавках реализуют широкий ассортимент специализированных составов (часто комбинированных из фунгицидов и инсектицидов) для осеннего сбрызгивания садового участка. Но мы обсудим наиболее популярные средства.

• До середины октября выполняется опрыскивание мочевиной. Осенью это хорошее лекарство для борьбы с грибковыми недугами, а также паршой и пятнистостями. Помимо того, карбамид прекрасно выжигает яйца насекомых и причиняет вред куколкам. Но применять мочевину в конце осеннего периода (ближе к зиме) не нужно, так как этот состав питает растение азотом. Карбамид очень часто применяется в роли азотной подкормки. Если опрыскать ним сад на зиму, в насаждениях активируются вегетационные процессы. Сад не успеет подготовиться ко сну до начала холодов и, вероятнее всего, погибнет. По этой причине обработка деревьев карбамидом осенью допускается, однако только до конца октября. За месяц до начала заморозков кропить сад мочевиной не нужно.
• Для войны с паршой, мучнистой росой и гнилостными заболеваниями следует использовать и другие фунгициды. К примеру, великолепный эффект показывает обработка деревьев осенью медным купоросом. Это средство допускается применять в любое время года.
• Если в медный купорос приплюсовать гашенную известь в отношении 1:1, получим так называемую бордоскую смесь — хороший состав для параллельной борьбы против заболеваний и насекомых. Обработка деревьев бордоской жидкостью — наиболее известный вид опрыскиваний на нынешний день. Средство имеет нежно-голубаватый тон, так что, если ваши насаждения окутаются пленкой небесного цвета, не нужно переживать. Со временем окрас удалится, однако в саду не будет ни враждебных букашек, ни вредных микробов.

Иногда на участках используется обработка деревьев железным купоросом, преимущественно это касается яблоневых садов. Этот фунгицид работает аналогично медному купоросу, только в добавок питает растительность железом. Это чрезвычайно важный микроэлемент для трибы Яблоневых. Он принимает активное участие во многих окислительных процессах в яблонях, сливах, вишнях, персиках.

После осуществления всех осенних мероприятий (обрезка, обработка деревьев фунгицидами, побелка, размещение утеплителей и защитных средств) не забывайте убраться на территории посадки. Мусор в форме опавшей листвы и обстриженных веток вы не обрабатываете, а в них запросто могут жить насекомые-вредители, плодиться возбудители заболеваний. По этой причине весь мусор обязан быть собран и сожжен.

Меры профилактики

Профилактика для яблонь просто необходима:

• Так, уборка опавшей листвы в осенний день является профилактикой от развеивания спор гнилостных грибков и прочей заразы. Неплохо такие листья сжечь, а костровый пепел затем использовать, как удобрение при перекопке приствольных полос.
• Дезинфекция инструментов хлоргексидином, обработка ран варом – это тоже профилактика.
• Как и уничтожение сорняков, очистка мёртвой коры со штамба.
• Весенняя обработка фунгицидом по набухшим почкам или препаратами меди по «зелёному конусу» яблонь, а после цветения — однократная обработка инсектицидов широкого спектра действия, тоже профилактика.
• Как и своевременные подкормки микроэлементами.

Будьте внимательны с химикатами и не используйте их при созревании яблок!

Внимание! Большое внесение «органического азота» подрывает здоровье яблоням и делает их «вкусными» для тли!

Ещё на Tele4n.Net:

Когда летом можно обрезать яблони: сроки летней обрезки

Яблоня сохнет из-за повреждения насекомыми

На песках и осушенных торфяниках майский хрущ создает плодовому саду и яблоням серьезные проблемы. Обитающие в почве личинки подгрызают корни деревьев, вредят молодым посадкам. За преждевременным пожелтением листвы и листопадом следует усыхание ветвей. Всеядные майские жуки дают о себе знать повсюду: в мае взрослые насекомые объедают листву кустарников и деревьев, при перекопке почвы в любое время можно обнаружить личинок.

Что делать: Обработать деревья стимуляторами корнеобразования, как в случае с вымерзанием. Хорошо поливать для восстановления корней. И улучшать почву – майские жуки «уходят» с плодородных, богатых азотом почв. Вносите перегной и компост, используйте азотные удобрения, задерните плодовый сад клевером – он накапливает азот.

Если засыхает яблоня весной или в июне

Если засыхает яблоня весной что делать для ее спасения, садовод может решить только после того, как определит причину усыхания ветвей, верхушки, листьев ствола. Разберем подробно каждый из этих случаев.

Почему сохнут ветки у яблони

Основными причинами засыхания веток у яблони являются:

• переувлажнение приствольного круга грунтовыми водами;
• чрезмерное скопление воды от таяния снега;
• недостаток питания.

Последствия

• Излишки влаги препятствуют поступлению воздуха к корневым волоскам, обеспечивающим все дерево питательными веществами;
• От недостатка питания ветки яблони начинают высыхать постепенно.

Засыхает яблоня весной

Засыхание верхушки яблони происходит из-за таких причин, как:

• Высокое залегание грунтовых вод;
• Подтопление приствольного круга и корневой системы талыми водами весной при резком потеплении;
• Недостаток питания (азотное, фосфорное или калийное голодание).

Последствия

• Переувлажнение почвы приводит к загниванию и частичному отмиранию корневой системы, что приводит к суховершинности.
• Из-за недостаточного количества некоторых питательных элементов (азота, калия, магния, кальция) у растения появляются признаки голодания. Верхушки начинают сохнуть. Например, если у молодой яблони верхушка засохла почти наполовину, значит ей не хватает питания для роста.

Сохнут листья

На растении с поврежденным корнем не только ветвь, верхушка, но и лист становится сухим и безжизненным.

Но основными причинами засыхания листвы являются:

• Парша – листья покрываются маслянистым налетом, появляются бурые, постепенно разрастающиеся пятна;
• Мучнистая роса – листья сначала становятся грязновато серого цвета, затем темно бурыми;
• Ржавчина – на листовой пластине появляются пятна ярко коричневого цвета с черными точками;
• Черный рак – листья покрываются черными пятнами, на ветках и коре ствола появляются черные язвы и гниль. Эта коварная болезнь способна уничтожить все части дерева за короткий срок. Часто эта зараза становится причиной того, почему погибают яблони на участке при хорошем уходе.
• Нехватка питательных веществ: калия, цинка, магния, кальция.

Последствия

• Нехватка либо отсутствие минеральных веществ;
• Грибковые заболевания (мучнистая роса, черный рак или сажистый гриб);
• Присутствие вредителей (тли, муравьев, клеща).

Последствия

В период цветения растению требуется усиленное питание. Но если какой-либо отдельный питательный элемент (азот, фосфор, калий) не содержится в почве, то начинаются досадное опадение цветков и засыхание бутонов. Сильно пораженные заболеваниями или вредителями цветковые почки могут и вовсе не распуститься. Все это приведет к тому, что будущий урожай окажется под угрозой.

• Если молодая веточка облеплена тлей (достаточно хорошо присмотреться), то цветы, не успев отцвести, засыхают.
• Черный рак – коварное заболевание. Он уничтожает все части дерева. Лепестки буреют, пестик и тычинки становятся черными.
•  Засох центральный ствол

• Близость грунтовых вод;
• Скопление поверхностных вод;
• Полное вымерзание корней зимой;
• Бактериальный рак (наросты, уплотнения на корнях);
• Недостаточное утепление ствола на зиму.

Последствия

Переувлажнение почвы приствольного круга пагубно влияет на корни. Так же не выживает корневая система, зараженная бактериальным раком. Без корня основной ствол погибает, дерево спасти практически невозможно.

Если ствол яблони на зиму не утеплить, как следует, то в сильные морозы могут появиться трещины. Капилляры ствола и волокна коры погибают.

Засохли все почки

• Наличие болезни (мучнистой росы);
• Воздействие зимних и весенних заморозков;

Последствия

Если почки, поврежденные мучнистой росой вовремя не обработать, то они могут погибнуть, а дерево не даст плодов.

Как зимой, так и по весне почки могут пострадать от заморозков. О том, как реанимировать яблоню, если засохли все почки, будет описано ниже.

Половина яблони засохла

Последствия

Из-за частичного отмирания корней в результате вымерзания, вымокания, повреждения грызунами часть яблони, иногда и половина, засыхает.

Яблоня засохла, а с корня вылез новый росток

Когда дерево не удается спасти, оно засыхает. Но и в этом случае яблоню можно реанимировать, если в земле все же уцелел небольшой корень, откуда может вылезти маленький отросток. Но настоящего плодоносящего дерева из этого дичка не получится – плоды будут мелкими, невкусными, а ветви усыпаны шипами. Для того чтобы получить культурное дерево на дичок, нужно привить часть культурного сорта – щиток с почкой, черенок.

Яблоня засохла, а с корня вылез новый росток

Таким образом, каждая из вышеуказанных причин может стать ответом, например, из-за чего и почему гибнут яблони в этом году на участке.