Как правильно обрезать яблони весной

Лучшее время обрезки старой яблони

Обрезка – это стресс для растения. Нужно правильно выбирать время для снижения негативного воздействия, учитывать влияние климатических условий:

• зимняя низкая температура придает коре и древесине хрупкость;
• летом активное сокодвижение добавляет проблемы;
• весной и осенью негативное влияние климата снижается.

Весной обрезают до сокодвижения. В это время срезы быстро подсыхают, хорошо видны погибшие зимой ветви.

Осенью дерево омолаживают после плодоношения и сброса листвы, до начала заморозков. Период покоя снижает травмирующее действие процедуры.

Не обрезайте в первых числах сентября. Процедура повлечет развитие молодых клеток в период зимнего покоя.

Обновление старых яблонь осенью: схема

Обновление осенью проходит следующим образом:

• удаляют самые старые, поврежденные, больные ветки;
• прореживают крону, вырезают слабые отростки;
• отрезают ростки «на кольцо»;
• срезы покрывают масляной краской, олифой, садовым варом;
• собранные ветви сжигают для уничтожения возможных насекомых.

Плодовые почки образуются на горизонтальных ветках.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Весеннюю процедуру осуществляют до набухания почек, сокодвижение помогает быстрому заживлению ран.

Порядок действий:

• срезы обмазывают садовым варом;
• отростки укорачивают над почками, от ее верхней части делают косой срез для скатывания воды;
• для правильного формирования кроны нижние и средние ветви делают длиннее верхних, а центральную ветвь – выше кроны.

Величина укороченной части зависит от вида яблони:

• у низкорослых удаляют верхушки побегов;
• среднего размера укорачивают на одну треть;
• большой длины обрезают наполовину.

Прошлогодние побеги прореживают.

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Когда летом можно обрезать яблони? О сроках

Удаление ветвей летом проводится по окончанию вегетативного роста. Если ее произвести раньше времени, то произойдет повторный рост отростков, влияющих на размер яблок из-за уменьшения поступления питательных веществ.

Для ранних сортов летнюю обрезку осуществляют во второй половине июня. Вырезаются разросшиеся отростки, неубранные в осенне-весенний этап и занижается высота дерева. Высокая динамичность роста провоцирует к травмированию дерева в зимний период.

Позднеспелые сорта советуют удалять в конце августа или уже в начале сентября.

Внимание! Важно помнить, что преждевременные сроки удаления побегов опаснее позднего. Завязи остаются без защиты листьев от солнца. Вырастает вероятность поражения вредителями и болезнями плодов

На яблоках появляются солнечные ожоги.

Вырастает вероятность поражения вредителями и болезнями плодов. На яблоках появляются солнечные ожоги.

Летная обрезка несет профилактическую и санитарную функцию. В начале июня можно провести обрезку старых деревьев, если не получилось это сделать поздней осенью или весной.

Формирование кроны гарантирует доступ солнцу и вентиляцию. Удаляются побеги, растущие внутрь и далеко за периметр кроны. Не должно существовать конкуренции побегов и плодов за воду и питательные вещества.

Применяется следующая схема:

1. Срезание почти всех отростков;
2. Оставление 4 скелетных отводов на расстоянии 40 см друг от друга.

В следующем году оставляется уже 5 основных ветвей и основной ствол также можно укоротить. Далее саженец оставляют в покое.

В течение всего лета нужно наблюдать за развитием дерева и периодически недавно появившиеся отростки прищипывать, не давая набирать мощь и рост.

Осторожно срезать отростки, подрастающие рядом с яблоками, чтобы росло не меньше 2 листьев, защищающие плод от солнца или осадков. Также нужно удалять сломанные ветви и сильно заболевшие

Побеги измельчают и мульчируют почву.

Подробнее о том, как проводить обрезку яблоней в летний период, а также о схемах ее проведения читайте по ссылкам,

Пятилетнее дерево до и после обрезки.

Основные приемы обрезки.

Сроки

Некоторые садоводы считают, что обрезку молодой яблони лучше всего проводить весной. С точки зрения научного подхода ранняя весна, действительно, лучше всего подходит для этого процесса. Причина этого довольно банальна – в этот период дерево еще «спит», то есть сокодвижение в растении отсутствует. Таким образом, после обрезки дерево почти не потеряет своих соков. Одновременно с тем сокодвижение, которое скоро начнется, способствует быстрому заживлению «ран». Для весенней обрезки необходимо выбрать время, когда температурная отметка поднимется выше +10 градусов. А еще лучше дождаться, когда наступит череда подобных дней. Обязательно нужно успеть до распускания почек.

Это нужно для того, чтобы дерево успело восстановиться (раны должны полностью зажить). Яблоня полностью очищается от плодов (если они у нее были), листья же полностью опадают. Предварительно необходимо очистить весь приствольный круг. Лишь после всего можно приступать к самому процессу.

Общей рекомендацией по срокам обрезки является следующее – дерево обязательно должно находиться в «спячке». Негативно влияет на растения и обрезка в холодное время года: при температуре ниже 8 градусов мороза проводить подобные мероприятия не следует. Определенных сроков для осуществления обрезки деревьев нет – все зависит от особенностей климата, сорта и местности. Например, в Сибири не рекомендуется проводить весеннюю обрезку, так как в этот период там еще слишком холодно. Приемлемое время для этих регионов – ранняя осень. Некоторые садоводы ориентируются по лунному календарю, что тоже не совсем правильно.

Пошаговая инструкция по обрезке

Важно владеть техникой обрезки, поскольку ошибки в этом деле чреваты неприятными последствиями. Ниже мы расскажем, об обрезке яблони осенью для начинающих в картинках и фото

Инструменты для обрезки

Для производства работ понадобится такой инструментарий и вещества:

• секатор;
• острый нож;
• ножовка;
• секатор с удлинёнными ручками;
• лестница-стремянка;
• масляная краска или садовый вар.

Перед началом работ по обрезке обязательно тщательно заточите инструменты. Тупыми принадлежностями невозможно качественно провести процедуру.

Правила обрезки

При выполнении работ надо неукоснительно придерживаться правил осенней обрезки. Для чего необходимо знать структуру фруктового дерева.

Вот какие ветки яблони подлежат удалению при обрезке:

1. Вырезать следует все сломанные, надломанные, поражённые болезнями и засохшие ветви (санитарная обрезка). Обрезать их нужно до здоровой древесины.
2. Удалить следует также все вертикально растущие вверх побеги, которых ещё называют волчками. Они совершенно бесполезные, так как на них не образовываются плоды.
3. Надо ежегодно удалять все побеги, отрастающие ниже 1 яруса ветвей скелетного типа. Они портят внешний вид яблони и затеняют плодоносящие ветки.
4. В обязательном порядке надо избавляться от кривых побегов, от ветвей, растущих на перекрёст с другими, а также от веток с направлением роста вовнутрь кроны.
5. Совершенно бесполезными являются ветви, растущие под углом меньше 45 градусов. При хорошей нагрузке урожаем, они могут обломиться. Их тоже следует вырезать.

Если резюмировать вышесказанное, то получается, что при прореживающей обрезке яблони осенью надо удалить все ветви, которые мешают другим перспективным ветвям, затеняя их и мешая воздухообмену внутри кроны.

Для обеспечения хорошего ветвления и стимулирования плодообразования надо укоротить на почку все ветви продолжения.

Не укорачивайте ветки, длина которых не превышает 40 см и если на концах их сформированы генеративные почки. Так вы снизите урожай будущего года. Обрезают только ветки длиной 50 см и больше, у которых вегетативные почки.

Важно также вырезать конкурирующие ветки. Таким способом заменяют возрастные ветви на новые, обрезая их на перевод

Техника обрезки яблонь

Чтобы правильно выполнять операцию по удалению ненужных ветвей садовыми инструментами, нужно владеть техникой обрезки.

Обрезка на кольцо

Когда вы обрезаете ветвь целиком, так вы производите обрезку на кольцо.

При обрезке на кольцо ненужная ветка удаляется полностью в том месте, откуда она отрастает. Со временем это место затянется корой дерева и будет казаться, что там и не было никакой ветки.

Особую осторожность надо соблюдать в процессе обрезки толстых веток на кольцо. Запилы при этом надо делать в 3 приёма, только при таком подходе ветка аккуратно отрежется, без задира коры

• Начинают снизу ветки, пропилив её на треть диаметра.
• Второй запил делают сверху и немного выше первого.
• Оставшийся, после двух запилов пенёк, удаляют третьим заходом. Отрезают сверху, по кольцу, оставляя камбиальный наплыв.

Обрезка на почку

В том случае, когда удаляется только часть побега, то это называется – обрезка на почку.

Смысл обрезки на почку состоит в том, чтобы в ряде случаев, когда это полезно, не вырезать перспективную ветвь целиком, а срезать её на внешнюю почку, изменяя направление роста.

Важно также понимать, что за один тёплый сезон нельзя удалять более 33% кроны, особенно, когда речь идёт о старых деревьях, на которых выполняется омолаживающая обрезка. При формировании кроны придерживайтесь принципа соподчинения ветвей

Согласно ему все боковые скелетные ветви не могут быть выше главной ветви.

При формировании кроны придерживайтесь принципа соподчинения ветвей. Согласно ему все боковые скелетные ветви не могут быть выше главной ветви.

Видео: обрезка молодого саженца яблони

Правила обмазки срезов

Чтобы на срез не попала капельная влага, вызывающая гниение, его замазывают специальными средствами.

Осенью эффективным средством для обмазки ран на яблонях считается масляная краска. Если применить вместо неё садовый вар или специальную пасту “РанНет”, то с приходом суровых морозов они могут терять своё агрегатное состояние и отшелушиваться. Эти средства очень хорошо подходят при весенней обрезке яблонь.

Если срез получился в диаметре менее 3 см, то его обрабатывать необязательно. А на срезах большего диаметра можно ограничиться обмазкой только края, чтобы защитить камбий от высушивания. Обязательно надо хорошо обрабатывать срезы, которые сделаны на кольцо на штамбе или скелетных ветвях.

Обрезка саженцев

Первая обрезка приходится на первую весну после посадки. Она преследует двойную цель:

1. Привести в соответствие надземную и подземную части. Крона и корень обеспечивают друг друга необходимыми для жизни веществами, потому эти части должны по объему соответствовать друг другу. При извлечении саженца из грунта для продажи, часть корня повреждается, значит и надземный участок требуется уменьшить.
2. Заложить основы формирования правильного скелета, обеспечивающего урожайность, выносливость, достаточную освещенность всей кроны и удобство сбора плодов.

Неразветвленные однолетние саженцы (самый распространенный случай) укорачивают до высоты в 0,8-1 м (от земли до верхушки). Боковые побеги оставляют как есть — из них в будущем сформируется крона.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони

У разветвленных саженцев все побеги на высоте до 50 – 70 см от земли срезаются. Из расположенных выше удаляются отростки, составляющие со стволом острый угол. Они имеют ряд недостатков:

• обламываются под весом яблок, часто это сопровождается расщеплением ствола;
• интенсивно растут в ущерб плодоношению;
• загущают лиственную часть яблони, ухудшая освещенность, и сокращая при этом объем фотосинтеза.

Если есть возможность, целесообразно отогнуть растущую под острым углом ветку с помощью подпорки или растяжки до угла хотя бы в 50. Этим устранятся ее недостатки, а дерево не потеряет в объеме и не будет травмировано. Чем горизонтальнее ветвь, тем меньше она стремится расти (сокращается энергия роста почек) и тем выше будет на ней урожай.

Побеги с большим углом отклонения, растущие выше 50 – 70 см, подрезают, оставляя 3 – 5 почек. Эти ветки прочны, рано и обильно начинают плодоносить.

Проводник (верхний участок ствола) разветвленного саженца укорачивают так, чтобы он оказался выше боковых веточек на 15-20 см.

Также обрабатывают саженцы, высаженные в 2-летнем возрасте. Они, в отличие от однолетних, уже обзаводятся боковыми побегами, из которых оставляют 3 – 5 наиболее развитых, с большим углом отклонения. Формируют крону, делая ветки верхнего яруса короче нижерасположенного, при этом нижним веткам оставляют длину в 30 см. Недопустимо, чтобы побеги нижнего яруса оказались выше последующего. В этом случае их подрезают еще больше.

Лидер должен возвышаться над боковыми ветками на 15- 20 см.

Обрезка яблонь карликовых пород

Карликовые яблони сегодня весьма популярны. Они выглядят более эстетично, дают хорошие урожаи. Не пугает садоводов даже их прихотливость в уходе. Получать ежегодно хорошие урожаи можно, грамотно формируя крону деревьев и удаляя ненужные побеги.

Главный принцип обрезки карликовых яблонь – возможность развития растения вширь, а не ввысь. Чистку и формирование деревьев проводят сразу после посадки саженцев. На первую весну проводят обрезку на высоте 30-50 сантиметров от уровня земли, а срез замазывают садовым варом. За лето черенки нарастят по 4-5 побегов, верхний из них будет располагаться вертикально. В этот год трогать яблоню не рекомендуется. Через год центральный проводник срезают на 20 сантиметров, а все боковые побеги укорачивают до второй почки. На третий год делают обрезку по тому же принципу. Далее убирают неправильные ветки, растущие не в том направлении. Оставляют лишь ветки, глядящие наружу – это позволит сформировать более пышную шапку. Верхние почки удаляют, чтобы развивались те, что находятся посередине.

При формировании кроны оставляют нижние сильные побеги, а верхние слабые ликвидируют. Через 2-3 года, когда крона установится, молодые побеги удаляют полностью еще до того, как на них появятся почки.

Карликовые яблони нужно не только формировать, но и очищать от старых и поломанных веток. Санитарную чистку проводят два раза в год – поздней осенью и ранней весной.

Полезные видео

Смотрите подробный рассказ опытного агронома об обрезке молодых яблонь:

Узнайте, как выполняется обрезка молодой яблони весной: видео и советы.

С этой целью и проводится первая обрезка. Ее следует проводить таким образом, чтобы сразу наметить вид будущей кроны. Не дать возможности любым отклонениям в ее строении развиваться или своевременно исправить, не ожидая, когда яблоня приобретет серьезные размеры.

СОВЕТ! На молодом дереве обрезают часть ствола так, чтобы на оставшейся части осталось не меньше двух почек.

Обрезка молодой яблони летом

Молодые яблони нуждаются в летней обрезке, также как в поливе и подкормке.

Удалив ветки, формируется крона дерева, что позволит получить большое количество урожая лучшего качества.

Если не провести летнюю обрезку молодых яблонь, она одичает. А плоды станут мелкими и безвкусными.

Для обеспечения листьев и плодов необходимым количеством солнечного света, а также в дальнейшем удобным сроком созревания, важно точно знать, как правильно обрезать молодую яблоню. Главной задачей в процессе летней обрезки молодых яблонь является прореживание кроны для обеспечения яблони полноценной вентиляцией и освещением. Это необходимо для достижения обильного урожая высокого качества

Это необходимо для достижения обильного урожая высокого качества

Главной задачей в процессе летней обрезки молодых яблонь является прореживание кроны для обеспечения яблони полноценной вентиляцией и освещением. Это необходимо для достижения обильного урожая высокого качества.

Летняя обрезка.

Прежде, чем приступить к обрезке, нужно определить, что требуется на данный момент от этого процесса. Это влияет на сроки выполнения и на схему проведения работ.

Не все садоводы проводят летнюю обрезку. Но не стоит ею пренебрегать. В это время все деревья в саду полностью в листве и можно сразу выявить, какой отвод является причиной затенения. Их нужно либо укоротить, либо полностью удалить.

Это интересно! Летом яблоня формирует новые побеги. Чтобы они не росли, им делают прищипывание.

Многие садоводы практикуют выламывание веток, которые мешают развитию.

Проводя летнюю обрезку, использование инструментов необязательно. Растущий вертикально волчок сгустит крону, его необходимо отломать без особой жалости.

Следует помнить: проигнорировав обрезку летом и не удалив молодые побеги, через несколько лет придется обрезать полноценные ветви, так как плодоношение зависит достаточного количества воздуха и солнечного света.

Обрезка молодых яблонь осенью: схема

Придерживаясь определенных правил, обрезка ветвей происходит после остановки роста поросли. Эту фазу можно определить по сформировавшейся верхушечной почке побега. В это время питательные вещества полностью прекратят отток от листьев к корневой части.

Оптимальный месяц для обрезки – октябрь. Листья в эту пору еще не опадают, только меняют свою окраску. Пока не наступили устойчивые холода, держится сухая и теплая погода, раны на деревьях быстрее заживут.

Обрезают поврежденные, сухие ветки. Используя садовый вар или масляную краску, замазывают место среза.

Обрезку для формирования кроны молодых яблонь проводить не рекомендуется. Укороченные годичные приросты и ветки могут подмерзнуть.

Формируя крону, сильную обрезку проводить не следует. Однолетние приросты обогащены питательными веществами, и молодая яблоня может лишиться их. Это ослабит процесс роста, ухудшит завязь, что приведет к осыпанию плодов.

Этот процесс стоит проводить при сухой пасмурной погоде, при желании подобрав подходящий день по лунному календарю.

Сорт также учитывается

По какой схеме обрезать яблоню, зависит ещё и от её сорта.

Карликовая яблоня

Если привить сортовой черенок на клоновый карликовый подвой, получится карликовая яблоня. Она сохраняет все признаки донора, кроме высоты. Даёт отличный урожай и относится к скороспелым. Но, несмотря на неприхотливость в уходе, в обязательном порядке ежегодно проводится обрезка, иначе срок плодоношения яблони на карликовом подвое заканчивается слишком быстро. Как её сделать:

1. У однолетнего дерева обрезать центральный побег, оставив высоту не более 70 м.
2. Выбрать форму кроны. Для карликовой яблони оптимальные варианты — треугольник, шапка или шар.
3. Обрезать боковые побеги так, чтобы придать кроне нужную форму.
4. Укоротить скелетные ветки.

Особенностью ухода за карликовой яблоней является правило — не делать обрезку на кольцо, если ветка здорова. Даже если она лишняя в общей схеме кроны, она укорачивается, но не убирается полностью. Это работает на высокую урожайность. Избежать перегруза дерева плодами можно разными способами. Например, контролировать количество цветочных почек.

По такой же схеме производится обрезка полукарликовой яблони. Отличить её от карликовой порой не могут даже опытные садоводы, потому что сделать это наверняка можно только после того, как дерево вырастет. Полукарликовое меньше «оригинала» на четверть, а карликовое — наполовину. В плодоношении и уходе они одинаковы.

Обрезка колонновидной (пирамидальной) яблони

Колонновидная — клон яблони без боковых ветвей. Представляет собой ствол, вдоль которого растут вертикальные скелетные ветви, облепленные яблоками. По виду во время плодоношения дерево напоминает облепиху. Такое строение кроны по умолчанию исключает из схемы ухода за растением регулярную обрезку, так как удалять там практически нечего. Однако порой всё же приходится прибегать к данной процедуре и с этим сортом.

Первая проблема у колонновидных яблонь — уязвимость вершин. Она слишком чувствительна к морозам и часто становится маячком для насекомых-вредителей. В итоге она засыхает и отмирает. Если своевременно не обратить на это внимания, дерево потеряет свою форму. На замену погибшему центру вверх поднимутся сразу несколько боковых ветвей. От этого пострадает не только внешний вид дерева, но и его урожайность. Что нужно сделать, чтобы не допустить этого:

1. Выбрать замену центральному стволу — самый крепкий и сильный побег.
2. Обрезать под кольцо бывшую верхушку в месте соприкосновения с новым главным стволом.
3. Остальные скелетные ветви, претендующие на лидерство, значительно укоротить, чтобы снизить их конкурентоспособность. Достаточно оставить на них 2-3 почки.

Чтобы с верхушкой было меньше подобных проблем, её в обязательном порядке нужно укутывать на зиму и чаще обрабатывать инсектицидами в качестве профилактики.

Вторая проблема — постоянное соперничество центрального ствола с вертикально растущими боковыми побегами. Если вовремя не вмешаться, дерево потеряет свой декоративный вид и снизит урожайность. Поэтому двухгодовалую колонновидную яблоню нужно в обязательном порядке обрезать по следующей схеме:

1. Отмерить на всех боковых стволах одинаковое расстояние — 30 см от основного ствола.
2. Сделать прищипку на отмеренном расстоянии.
3. Если какие-то ветки слишком уходят вбок от основного ствола, привязать их к нему (но не очень крепко).

На третий год обрезка пирамидальной яблони повторяется. А после 4 лет жизни растения уже можно будет частично удалять старые ветки.

Уход после обрезки

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

1. садовый вар;
2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

• в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
• в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
• через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

• смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
• разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
• наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
• после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Распространенные ошибки

Неопытные садоводы допускают немало ошибок, когда только учатся обрезать колонновидные яблони. Во-первых, нельзя оставлять короткий пенек, поскольку тогда почки не будут расти. Вместе с тем, слишком длинный со временем просто загниет и отомрет

Особое внимание на качество среза. Он должен быть ровным, без заусенцев

Если он косой и с лохмотьями, то это травма для дерева, которая будет заживать очень долго.Если процедура проводится для формирования ветвей по бокам, тогда лучше провести обрезку на почку.

Со стороны может показаться, что сделать идеальный срез просто, на практике все выходит иначе. Есть ряд правил, и их следует придерживаться:

• режут всегда от основания, двигаясь к вершине;
• у среза есть свое направление – от почки;
• срезают только прямо, не допуская образования задиров на коре, при этом отрезают выше расположения почки на два пальца.

Советы, как обрезать взрослую яблоню

Совет №1. Если яблоне на сучьях не хватает плодоносящих веток или нижние ветви, которые пока хорошо плодоносят, на яблоне оголяются, то найдя здоровую и сильную почку,  прорезают её кору чуть выше самой почки. Затем вырежьте паз между прорезами коры, полностью убедившись, чтобы прорезалась кора и зеленый слой под ней. Это заставит дерево вырастить новую ветку на этом месте.

Совет №2. Обрезайте яблони, когда они находятся в состоянии покоя: в конце зимы или до начала ранней весны.

Совет №3. Говоря об инструментах, приобретают лучше что-то одно, но самое лучшее по качеству, что садовник способен купить, и в дальнейшем об инструменте хорошо заботятся.

Совет№4. Избегайте слишком сильной обрезки, это будет стимулировать активный вегетативный рост в ущерб урожаю!

Совет №5. Орудуйте решительно! Не опасаясь отпиливать крупные, но неплодные сучья! Действуя так, дачник добьётся несравненно больше положительного результата, чем чеканкой большого количества молоденьких плодоносящих отростков в течение ряда лет.

Совет №6

При обрезке яблони следует соблюдать осторожность, чтобы избежать сокращения слишком многих веток сразу, иначе дерево получит травматический шок и даже может умереть.

Обрезка яблонь: до и после.

Схема обрезки веток взрослой яблони.

Как выглядит старая яблоня после обрезки.

Обрезка слаборослого плодового дерева.

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Если каркасные ветви имеют недостаточный угол наклона, то их оттягивают при помощи веревки или распорок

Сроки и специфика обрезки

Саженцы «колонок» чаще приобретают весной. Известно, что лучше всего приживаются однолетние деревца, сформированные на карликовых или полукарликовых подвоях.

Посаженое растение нуждается в правильных, но ненавязчивых подкормках, регулярных поливах и защите от вредителей

К осени у хорошо укоренившегося деревца вырастает несколько боковых веточек. Коррекцию формы кроны можно начинать на следующий год, в конце зимы (до начала сокодвижения). Эта процедура выполняется по следующей схеме:

• укорачивают годовалые веточки, оставляя на каждой по 2 почки. Работу выполняют очень острым, заранее продезинфицированным инструментом (секатором или ножом), который не оставляет неровностей и «задиров» коры;
• срезы делают на расстоянии около 1,5 см от верхней сохраненной почки с небольшим наклоном в сторону ствола. Более высокие «пеньки» загнивают, а низкие могут повредить почку;
• все срезы замазывают садовым варом.

Прирост текущего года укорачивают, оставляя на побегах по 2 почки

Такую обработку нужно проводить и в следующие зимы, каждый раз укорачивая прошлогодний прирост до 2 почек. Кроме того, начиная со второго-третьего сезона после посадки, у деревьев удаляют веточки, отплодоносившие в прошлом году: колонновидные яблони цветут на образованиях текущего года и такая процедура помогает им правильно закладывать цветочные почки.

Удаление отплодоносивших веток стимулирует закладку новых плодовых образований и обильное цветение

В начале весны у садовода появляется возможность определить, насколько успешно перезимовало дерево и сохранилась ли у него верхушечная почка. Если точка роста ствола пострадала, под ней образуется нескольких боковых побегов (у «колонок» они направлены вверх). Как только эти веточки достигнут длины 30-40 см, необходимо провести дополнительную обрезку, чтобы сохранить растение и обеспечить его дальнейший рост. Для этого пошагово выполняют:

• оценку новых побегов и выбор самого крепкого и здорового из них (можно выбрать сразу 2-3 побега и начать выращивать дерево с пирамидальной кроной);
• вырезание «на кольцо» остатка основного ствола, а также тех новых веток, которые владелец посчитал лишними;
• обработку срезов садовым варом;
• внесение весенних подкормок и тщательное увлажнение приствольного круга.

Схема обрезки колонновидной яблони весной предполагает также полное удаление боковых веточек, на которых не набухают почки, а также прищипывание лишних бутонов, дальнейшее развитие которых впоследствии может перегрузить растение плодами. Жестких требований по количеству яблок, которые можно оставлять на «колонке» нет, однако большинство специалистов считают, что в сезоны, следующие за посадкой, яблонька может «выкормить» не более 6-7 плодов. Если бутоны собраны в соцветия, в каждом из них следует оставлять не более 2 будущих цветков.

Чтобы молодые деревца хорошо развивались, важно проводить нормировку будущего урожая, прищипывая лишние бутоны

Летом «колонку» обрабатывают минимально. Обычно садоводы следят за тем, чтобы на стволике и укороченных боковых веточках не нарастало слишком много листьев. Если это происходит, такие образования прищипывают, чтобы растение могло тратить больше ресурсов на плодоношение. Осенью (после сбора урожая) выполняют санитарную обрезку, удаляя веточки, пострадавшие от болезней или механических повреждений, а также побеги, растущие в неправильном направлении и загущающие крону.

Отдельно стоит остановиться на обрезке взрослого дерева. У молоденькой «колонки» цветочные почки образуются на всем стволе и правильно «подстриженных» боковых веточках, начиная с самого низа (то есть чуть выше места прививки). С годами зона плодоношения сдвигается вверх. Такие изменения свидетельствуют о том, что растение начинает стареть. Поэтому для яблонь старше 5-6 лет предусмотрена процедура перевода точки роста на боковой побег. Обычно ее выполняют весной. При этом действуют почти так же, как при сохранении растения с поврежденной верхушечной почкой:

• выбирают здоровую боковую ветвь, отходящую от ствола под острым углом на высоте не менее 70 см от земли;
• на 5-6 см выше этого побега обрезают основной ствол «на кольцо»;
• обрабатывают срез садовым варом;
• хорошо подкармливают растение и проливают водой приствольный круг.

В результате этой операции дерево омолаживается, его рост и плодоношение активизируются

Обработка после подрезания и дальнейший уход

Обрезка для растения сравнима с операцией, после которой дерево долго залечивает раны. Если ему не помочь, то открытые порезы будут способствовать распространению инфекции. Необработанная после обрезки яблоня может заболеть, перестать плодоносить и даже погибнуть.

Важным моментом всей процедуры обрезки стоит послеобрезной уход, который проявляется в обработке мест срезов, чтобы они не загнили.

Внимание! Обработка срезов должна производиться только после того, как они подсохнут. Замазывать «на сырую» нельзя!. Небольшие срезы полученные от удаления мелких веток (до 2,5 сантиметров в диаметре), нужно очистить, зашлифовать и оставить без обработки

Они затягиваются очень быстро без посторонней помощи

Небольшие срезы полученные от удаления мелких веток (до 2,5 сантиметров в диаметре), нужно очистить, зашлифовать и оставить без обработки. Они затягиваются очень быстро без посторонней помощи.

Объемные открытые участки (более 3 сантиметров) также очищают от шероховатостей. Спил промазывают дезинфицирующим средством, который будет препятствовать попаданию инфекции. Для этих целей можно использовать марганцовку, медный купорос или бордосскую жидкость. Далее дерево оставляют в покое на 2-3 дня, чтобы срез подсох. Затем срез смазывают смесью из глины и коровяка (либо масляной, водоэмульсионной краской, цементным раствором, садовым варом).

Обратите внимание: при вырезке толстых ветвей никогда не оставляют пеньков. Такие «остатки» никогда не заживают и являются причиной распространения многих болезней.. Кроме обработки мест срезов нужно также обеспечить аэрацию почвы

Для этого землю в приствольном круге постоянно рыхлят и удаляют сорняк, что поможет лучшей проницаемости воздуха. Можно даже положить мульчу – это сбережет ресурсы грунта

Кроме обработки мест срезов нужно также обеспечить аэрацию почвы. Для этого землю в приствольном круге постоянно рыхлят и удаляют сорняк, что поможет лучшей проницаемости воздуха. Можно даже положить мульчу – это сбережет ресурсы грунта.

Можно перед цветением обработать деревья фунгицидами и инсектицидами для предотвращения развития грибков и появления вредителей, которые могут ослабить и без того израненное дерево.