Как обрезать плодовые деревья летом?

Особенности обрезки молодых и старых яблонь

В правилах летней обрезки яблонь существуют несколько нюансов. Касаются они возрастного диапазона особей. Как ни странно, это важный элемент в подборе правильной схемы обрезки лишних и старый веток, отростков.

Для молодых

Не плодоносившие особи нужно обрезать по минимуму – чтобы вызвать активный рост. Что касается схемы удаления лишнего, то за основу брать нужно скелетные ветви. Срезать нужно те отростки, которые мешают жизнедеятельности дерева и забивают плодонос, обязательно – под острым углом. Сами же скелетные ветки закладываются на небольшой высоте. Через несколько лет, когда деревце вырастет, вы оцените этот вклад в будущее – для сбора урожая не нужно будет запасаться стремянками и специальными приспособлениями на длинных рукоятках. Активнее срезать ветки, мешающие росту основных, нужно будет через два-три плодовых года, после первой процедуры. Это обусловлено тем, что яблонька станет расти медленнее, а отростки – быстрее.

Таким образом, крона будет сформована правильно и солнечные лучи равномерно распределятся по всему стволу. Если этого не сделать – плоды будут расти мелкими и с плохими вкусовыми качествами. Ликвидировать с этой же целью нужно также больные и сухие ветви. Промедлив с этим вы позволите хилым отросткам питаться здоровыми, ухудшив тем самым здоровье всего дерева. Не стоит также жадничать с урожаем. Для того, чтобы не перегружать особь, при обильном цветении часть будущих яблок нужно удалить, дабы после от их большого веса не пострадали хрупкие веточки.

Для старых

Главный показатель того, что многолетнее дерево нуждается в омоложении – его прирост составляет менее 30 сантиметров. Кроме того, урожайность крайне низкая и некачественная.

При омоложении главное удалять те ветви, которые находятся под острым углом к основному стволу. На тех, что растут вертикально, необходимо срезать двух-трех годичный прирост. В отличие от молодых яблонь, более зрелые особи в такой процедуре нуждаются не чаще, чем раз в три года. Максимальный срок – шесть лет, но, дотягивать до него не стоит.

Другим способом «обновить» яблоньку можно по весне удалив несколько молодых побегов на три или четыре почки. В следующий, после этого год – удаляют новые отростки и ветки до крупных цветоносов. В третий год обработанные деревья уже принесут хороший урожай.

Садоводы настаивают на том, что и старым деревьям нельзя давать возможность расти вверх. Это, по мнению специалистов, портит плодовую культуру и лишает возможности дачников получать хороший, качественный урожай. В таком случае рекомендуют спилить ветви, которым больше трех лет до пеньков. Когда на этих пеньках длиной от шести до восьми сантиметров появятся почки и побеги – главное выбрать самый сильный, чтобы заменить им удаленную часть. Такая хитрость позволит на уже отживающем дереве иметь молодую часть и получать с нее ежегодно хороший урожай крепких и качественных плодов.

Прививка

Кроме ликвидации плохих частей для нормальной жизнедеятельности дерева, лето дачники избрали себе в качестве сезона прививок. Этому, по их мнению, способствует и погода, и возможность подпитать особь дополнительными удобрениями. Перед любой прививкой основную особь, куда прищепят новую культуру, готовят – тщательно поливают, подрыхляют и удобряют почву. После этого выбирают место для будущей прививки. Чаще всего – это скелетные ветки или тонкие части ствола. При этом, и поверхность ствола, и поверхность «прищепы» должны быть гладкими.

После внедрения в рассечение новой культуры, место разреза «бинтуют» или замазывают мастикой – для лучшего приживания. Удачной ли была процедура – станет ясно буквально через неделю. Отросток не потеряет «товарный» вид и будет свежим. Таким образом, на одной яблоне можно вырастить несколько сортов. К тому же, можно совмещать различные культуры, главное – чтобы они подходили друг другу по климатическим условиям произрастания и по правилам ухода. На одном стволе «приживаются» яблоки, груши и, часто, сливы. Но, только крупных сортов.

Как правильно обрезать яблони летом (видео)

В видеозаписи показано как производить обрезку яблонь и других плодовых деревьев в летний период

Основные принципы формирования кроны

Правильная обрезка дает возможность сформировать оптимальную для конкретных условий форму кроны яблони, обеспечит лучший и более быстрый рост дерева, увеличит урожай и качество яблок. Регулярная обрезка заставляет деревья регулярно плодоносить, способствует получению соответствующего количества плодовой древесины и (при необходимости) увеличению доли молодых побегов. У яблони и груши плодоносящие побеги в основном короткие.

Инструменты: секатор, сучкорез, садовая пилка

Однако не все умеют обрезать яблони

Ниже приведены некоторые правила обрезки деревьев яблони, на которые обязательно стоит обратить внимание:

1. Избавляемся от лишних веток. Удалите сначала ветви, растущие под острыми углами, они быстрее ломаются под тяжестью плодов.
2. Обрежьте ветки, излишне затеняющие другие, перекрещивающиеся, ложащиеся на соседние ветви.
3. Удалите ветки, конкурирующие с центральным и боковыми проводниками.
4. При формировании кроны яблони нужно избавляться от побегов и веток, больных, атакованных вредителями.
5. Яблони, особенно сильнорослые сорта на высокорослых подвоях, образуют очень высокие кроны. Деревья со слишком высокой кроной следует ограничивать – ухаживать за высокими деревьями сложно и неудобно. Ограничивать проще деревья на слаборослых или среднерослых подвоях, что нужно учитывать при покупке саженцев.
6. При сильной обрезке начинают появляются сильные побеги, выступающие вертикально вверх, которые принято называть «волчками». Эти побеги нужно удалять каждый год, потому что они могут вызвать сильное уплотнение и затенение кроны. «Волчки» лучше удалять летом – раны быстрее заживут.
7. Работы лучше проводить в сухие дни, чтобы раны быстрее подсохли.
8. Обрезать ветви можно только продезинфицированными инструментами, чтобы не допустить заражения деревьев болезнями. Особенно после обрезки больных деревьев.
9. Раны, которые образуются после удаления толстых веток, следует должным образом защитить от возможного нападения болезнетворных микроорганизмов и избыточного пересыхания. В садовых магазинах вы найдете подходящие средства, например, на основе меди. Также используют садовый вар, масляную краску на олифе.

Когда правильно обрезать ежевику?

Цель обрезки ежевики такая же, как и у малины. В конце сезона все двухлетние побеги обрезают, не отрываясь от земли. На освободившемся месте к стеблям привязывают молодые побеги, созревая ягоды в следующем году. Молодые побеги укорачиваются примерно на четверть. На зиму оставляют не более 8 перспективных побегов, а слабые и больные срезают.

Если молодых побегов мало, можно оставить несколько старых. Их боковые ветви обрезаются до длины 2,5 см. Осенью появляются черенки по бокам кустов — ежевика имеет свойство разрастаться в ширину, этот процесс нужно остановить. Весной необходимо только обрезать перезимовавшие побеги и поврежденные ткани до здоровой части.

Как правильно обрезать деревья молодые?

Итак, выбрав подходящее время и вооружившись необходимыми садовыми инструментами, приступайте к работе. Сначала удалите сухие, поломанные, больные, поврежденные вредителями и хилые ветки. Затем уберите корневую поросль, мешающую уходу за почвой под деревом.

Проведя стандартную процедуру, подходящую всем деревьям без исключения, можно приступать к непосредственной обрезке, которая имеет свои специфические особенности для деревьев разного возраста.

Молодым образцам, в основном, требуется укорачивание побегов. В период активного плодоношения понадобится прореживание, а в период старения – удаление значительного количества ветвей и укорачивание побегов.

Как обрезать деревья молодые?

• Сначала отбирают несколько мощных скелетных ветвей (3–5 шт.). Желательно, чтобы они отходили от ствола под тупым углом и находились на достаточно отдаленном расстоянии друг от друга.
• Выбранные ветки немного укорачивают, для того чтобы дать возможность сформироваться боковым разветвлениям. При этом руководствуются правилом: нижние побеги обрезают на меньшую длину, верхние — на большую.
• Оставшиеся ветви укорачивают на 10-15 см. Основной вертикальный побег обрезают на 35–40 см выше самой верхней укороченной скелетной ветви.

Подготовка и удобрение почвы

Для того чтобы посадить плодовые деревья, нужно в первую очередь выбрать место. Оно должно хорошо освещаться и быть защищенным от ветров.

• Время посадки лучше всего выбрать в конце лета, начале осени.
• В таком случае посадочную яму подготавливают весной, так как она должна простоять некоторое время, чтобы в ней образовалась необходимая для саженца среда.
• Место очищают от сорняков, глубоко рыхлят и удобряют минеральными и органическими подкормками, поскольку плодовые деревья хорошо растут в питательном грунте.
• Размер посадочного гнезда должен быть диаметром 70 см, глубина — 70-80 см.
• Расстояние между ямами зависит от типа растения, в среднем это расстояние от 1,5 до 5,5 м.
• В гнездо можно уложить обрезанные ветви, стебли и листья других растений и присыпать это все землей. Так образуется перегной, который даст в дальнейшем дополнительные питательные вещества саженцам.

Также почву необходимо дренировать. Для этого под плодородный слой земли засыпают, например, щебень. Затем присыпают по очереди:

• почву;
• перегной;
• слой торфа;
• необходимые удобрения.

Дренаж необходим для того, чтобы в осеннюю дождливую погоду у корней саженцев не было застоя воды.

Черноземной и торфяной почве не требуются минеральные подкормки.

Способы подрезки фруктовых деревьев в летний период

Обработку в теплый сезон деревья переносят намного проще. Положительные температуры, достаток солнца, полива ускоряет заживление ран. Различают несколько основных способов летней подрезки.

Прищипка

Подрезают кончики молодых побегов. Процесс выполняют дважды в месяц, осенью смотрят – убирать побег полностью или оставить его на будущий год. Прищипка замедляет рост ветки, при этом растение формирует новые листовые почки, ускоряя процесс фотосинтеза.

Надлом

Применяют прием редко, в основном для роста в заданном направлении – вниз, горизонтально

Надламывают молодые ветки, осторожно сжимая и перегибая их пальцами. Росток укрепится в нужном положении

Чтобы надломить старую плодоносящую ветку, делают разрез выше середины. Волокно по центру ветки удержит ее, обеспечит питанием.

Пинцировка

Обрезка молодой ветки в точке отрастания от основной ветки или ствола. Оставляют только нижнюю часть с парой листов. Из обрезанного места начнет расти побег, который также убирают через определенный промежуток времени – отрастание двух настоящих листов.

Срез на почку

Цель – стимуляция развития раскидистых веток. Если загущен центр, надо расширить крону, садоводы обрезают «на внешнюю почку» – укорачивают ветку до почки, которая смотрит в сторону от центра.

Для поднятия нижних веток, усиления центральной части дерева, обрезают «на внутреннюю почку» — укорачивают ветку до почки, которая направлена в центр.

Срез на кольцо

Обрезку проводят для омоложения дерева, устранения толстой ветки. Обрезают все недееспособные ветки, их функции берут на себя боковые отростки. Ветку удаляют по вершине кольцевидного наплыва у основания. Сначала подпиливают ветку снизу, чтобы не повредить кору, затем удаляют оставшуюся часть.

Неровный срез зачищают, пенек не оставляют, зону с кольцом целиком не спиливают, граница спила – по вершине кольцевого наплыва. Для устранения риска рассыхания и расслоения древесины, коры, образования дупла и порчи, место среза замазывают садовым варом.

Отклонение веток

Проводят в период одеревенения молодых ветвей для направления роста. Отгибают ветки в нужное положение, чаще всего горизонтальное, подвязывают к соседним ветвям, колышкам или навешивают груз. Через несколько дней подвязки и груз снимают – ветка начнет расти в заданном направлении.

Срез на перевод

Способ менее травматичный, чем срез на кольцо, применяют для смены направления роста с одних отростков на другие. Подрезают часть ветки, направляя рост на сильные ответвления, растущие в правильном направлении. Сначала выбирают сильный боковой отросток, затем удаляют все, что находится выше точки роста этого побега.

Правила летней обрезки яблонь

Для каждого процесса в этой жизни существуют правила и руководство. Обрезка плодовых деревьев – не исключение. Наоборот, при удалении излишков ветвей и отростков с яблони необходимо не переусердствовать, но и не оставить много ненужного.

Формирование кроны

Главное правило обрезки яблонь летом – качественное формирование кроны. От этого, как ни странно, зависит как будущий урожай, так и способность плодоносить в целом. Правильную схему и последовательность отсечения можно найти на обучающих видео в Интернете. Хотя, специалисты-садоводы рекомендуют использовать щадящее кроноформирование. Во-первых, такой способ удаления лишних ответвлений не будет слишком стрессовым, а во-вторых – до осени, когда сокоток по стволу замедляется или останавливается, яблоня успеет прийти в себя и выздороветь. Лучше всего начинать формировать крону на молодом дереве, еще не дающем плоды. После, каждое лето, нужно будет только немного обновить обрезку. Также этот метод подходит и для уже плодоносивших деревьев, в том случае, если урожай стал хуже, чем раньше.

Омоложение

Опытные садоводы уверяют, что даже старому дереву можно подарить вторую жизнь и помочь ему снова плодоносить. С помощью обычной обрезки и формирования кроны, которая производится также в щадящем режиме, плодоносник яблони обновится и станет давать качественный, полнозрелый урожай. К тому же, процент завязи с цветения увеличится в разы. Специалисты акцентируют, такое «омоложение» нужно делать как минимум раз в год, а в идеале – летом и зимой.

Признаки успеха

Явным признаком успешной обрезки яблони станет ее внешнее состояние. В первую очередь, это цвет листьев. Он становится более насыщенным, а структура самого листа – здоровой, лоснящейся. Также показателем успешной процедуры удаления лишних ветвей и отростков становится ствол, кора которого не имеет больших трещин и не выглядит пересушенной, истощенной. Но, самое главное, хорошая завязь плодов – самый верный признак успеха.

Сроки проведения работ

Обрезку по срокам проведения подразделяют на две категории – осеннее-зимнюю, весеннее-летнюю. Первую проводят в то время, когда растения находятся в состоянии полного покоя, вторую – в период вегетации. Садоводы никогда не ограничиваются одним типом обрезки.

Весной

Короткое потепление может смениться резким похолоданием, поэтому делать обрезку плодовых деревьев можно после установления стабильной слабо морозной погоды. В Средней полосе минимальная среднесуточная температура не ниже -5°C устанавливается во второй половине марта, в большинстве регионов Сибири – в первой половине апреля.

Заканчивают обрезку яблонь, груш, косточковых культур до начала активного сокодвижения. В одних регионах это середина апреля, в других – начало мая. Начало активного сокодвижения напрямую зависит от климата, количества снега, выпавшего за зиму, времени таяния.

Летом

Летняя обрезка плодовых культур стимулирует годичный прирост. Она особенно эффективна для сортов, плодоносящих на двухлетних ветках. Молодые побеги небольшого диаметра, уже в августе заживают без замазки ран.

Осенью

После сбора урожая проводят ревизию кроны. Вырезают надломившиеся от ветра или большого урожая экземпляры, частично укорачивают некоторые побеги.

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх

Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами

Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить

Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

Методы обрезки плодовых деревьев летом

Обрезка летом проводится по методике пасынкованния и пинцировки. Первый заключается в том, чтобы выломить молодые побеги, которые только начали развиваться. Они забирают много полезных веществ и жизненной силы дерева. Если их убрать, то они пойдут на формирование плода. Это помогает увеличить урожайность.

Рекомендуется проводить такую процедуру на протяжении всего лета. Это поможет не допустить загустения кроны. Да и дерево достаточно легко переносит удаление молодых побегов.

Пинцировка применяется в случае, если молодые побеги достигли в длине 20 см. Она способствует правильному развитию будущих веток. Удаляется только верхняя часть побега. Это приводит к тому, что дерево перестает расти в длину, но у него появляются боковые ответвления.

Молодые побеги необходимо обрезать на второй почке — это приведет к раздвоению ветви. Образовавшиеся из нее еще 2 побега также обрезают на второй почке. Таким образом, формируется ветвь.

Определяем разновидности работ

Целей весенней обрезки деревьев много. В первую очередь – это правильное формирование кроны, санитарная обработка, предупреждающая болезни, удаление повреждённой зимой поросли и так далее.

Проводя обрезку, формирующую крону дерева садовод уменьшает частоту расположения веток, что позитивно влияет на развитие дерева. Проводится стимуляция роста молодых побегов.

Если сформированная крона правильно развивается, то в конце февраля проводят регулирующую обрезку. Этот вид работ позволит сохранить правильную форму, простимулировать рост растения. Можно проводить и в середине сентября.

Если садовод наблюдает слабый прирост молодняка за летний период, то проводится осенняя – омолаживающая обрезка дерева. Подрезаются побеги на десять сантиметров. Проводится – в начале осени.

Санитарная обрезка проводится с целью очищения растения от сухой, больной, поражённой и повреждённой поросли. Такие ветки полностью срезаются. Можно проводить в любой момент, по мере необходимости.

При подрезке деревьев учитываются их возраст, размеры, густота, интенсивность роста. Нужно понимать, что чем сильнее укорочены побеги, тем интенсивнее будет рост молодняка. Такой приём всегда приводит к сгущению кроны.

Основное отличие весенней обработки

Все мероприятия по уходу за садом, проводят до начала периода интенсивного движения сока. Самым уместным будет момент, когда движение ещё не началось, но все к этому готово. Обусловлено тем, что полученные травмы растения способны к скорейшему восстановлению именно тогда.

Схема обрезки плодовых деревьев

Для скорейшего выздоровления растения, можно обработать срезы смесью из жёлтой глины и навоза. Ещё используют обычную масляную краску. Приём приводит в норму дерево буквально за две недели, тогда на срезе возникает калюс. Главное, чтобы средняя температура не опускалась ниже -5 градусов.

Нельзя проводить обрезку деревьев перед цветением. Особенно, это касается молодых саженцев, которые будут цвести впервые.

Зимняя обрезка

Существует только одно условие, когда точно не проводится процедура – это в морозы. Иных причин нет. При резко отрицательных температурах ветви ломкие, а изламливание с рваными краями грозит длительным заживлением.

Но, выбрав правильный момент, проводя раннюю обрезку, можно подчеркнуть несколько преимуществ:

• Во- первых: в состоянии покоя дерево не подвергается стрессу.
• Во- вторых: срез выходит ровным, не травмируя ветки
• В-третьих: листвы ещё нет, можно рассмотреть состояние и густоту кроны, увидеть проблемные области.

Осенняя обрезка

Самый плохо переносимый деревом вид обрезки – осенний. Категорически не применим к молодым деревьям. Саженец может не пережить зиму после процедуры. В лучшем случае вымерзнет подрезанная ветка. Осенняя процедура применяется лишь симптоматически, при удалении больных побегов или при иных случаях. Нужно учесть, что в любом случае, процедуру проводят при отсутствии морозов.

Отгибание ветвей

Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины.

Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.

Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем.

Заключение. Здесь приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.

Кстати, если говорить о влиянии летней обрезки и весенней на плодовое дерево, то замечено, что летнюю обрезку плодовые деревья переносят даже легче весенней.

Отсюда можно сделать вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, и пренебрегать ею не стоит.

Виды обрезки

В зависимости от времени проведения процедура может быть летней, осенней, зимней или весенней. Летом обрезать деревья нужно по нескольким причинам. По целям проведения выделяют обрезки:

• формирующая, направленная на образование прочного скелета, проводится в период роста и развития дерева;
• для плодоношения, которая позволяет обновить растущие веточки, увеличить урожай;
• регулирующая, сохраняющая баланс между ростом и плодоношением, проводится во время активного развития плодов;
• поддерживающая прореживает крону, рекомендуется к проведению в июле или августе;
• омолаживающая подойдет неспособным больше расти старым деревьям;
• санитарная удалит сухие и больные ветки.

Благоприятные дни для обрезки в августе 2019 года

Процедура выполняется специальным мощным секатором с чистыми лезвиями

Привязка работ по уходу за культурами к лунному календарю позволяет садоводам выбрать наиболее подходящее время для работ

Особенно важно соблюдать требования при проведении травмирующей процедуры обрезки

Согласно календарю садовода и огородника, в августе 2019 года стоит проводить обрезку:

• однолетних культур, невызревших побегов смородины в период с 3-го по 4-е числа на растущую луну;
• веток любых деревьев, аа также зачистку повреждений на коре 8 и 9 числа, когда луна будет находиться в знаках Скорпиона и Стрельца;
• всех видов растений с 17 по 26 числа на убывающую луну.

Травмирующие процедуры не желательно проводить в следующие периоды:

• 2, 10 и 11 августа — луна в знаках Девы и Тельца. Ткани растений в это время чувствительны к травмам.
• С 13 по 16 августа — полнолуние — неблагоприятный период для обрезки.
• С 28 по 31 августа — последние фазы и новолуние. Все работы в саду в этот период нежелательны.

В неблагоприятные по лунному календарю дни по тканям деревьев и кустарников проходит интенсивное сокодвижение, поэтому любое травмирование в это время приводит к ослаблению растений.