Ежевика

Вредители и болезни ежевики

Заболевания ежевики.

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида. Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая. В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Болезни и вредители малины – борьба и профилактика

Вредители ежевики.

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин. Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Посадка ежевики весной и осенью – с пользой для здоровья!

Как посадить ежевику весной – чего не любит растение?

Отправившись за саженцами, вы можете приобрести как растения с открытой корневой системой, так и высаженные в контейнеры. Главное условие правильной покупки – чтобы корни были развиты достаточно хорошо. Не приобретайте сорт вслепую, поинтересуйтесь особенностями ухода, сортовыми преимуществами и недостатками, ведь от этого зависит правильная высадка.

Рекомендуем ознакомиться

Ежевика не очень требовательна к плодородию почвы, однако для посадки следует подобрать хорошо прогреваемые солнцем участки, защищенные от восточных и северных ветров. Близкий родственник малины влаголюбив, однако переувлажненные почвы для него губительны, поскольку корни отмирают от недостатка кислорода. Поэтому лучше всего для ежевичных посадок подходят дренированные суглинки. А вот повышенное содержание известняка в почве чревато пожелтением листьев и уменьшением урожайности

В начальный период вегетации (апрель-июль) важно обеспечить регулярное увлажнение почвы, для чего лучше всего подходит капельное орошение

https://youtube.com/watch?v=SzqP9rkohgw

Посадка ежевики весной – помогаем растению прижиться!

Посадка ежевики весной начинается с очистки места, где будет высажено растение, от сорняков и глубокой перекопки участка. Весной лучше всего высаживать сорта, которые не обладают высокой морозостойкостью, а осенью под слоем перегноя или торфа приживутся зимостойкие сорта. Лунку для саженца следует выкопать на глубину до 50 см, даже если саженец небольшой. В ямку следует внести полведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, который смешивается с 40 г древесной золы.

Затем на удобрения насыпают немного земли, формируя подушку, на которую и укладывают корни. Перед посадкой их следует хорошо осмотреть, вырезать поврежденные и укоротить слишком длинные. Корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см. Расправив корни, следует засыпать в лунку оставшуюся землю, немного встряхнуть саженец, чтобы почва улеглась между корнями, и хорошенько уплотнить ее, чтобы образовалась лунка для полива. На первый полив следует израсходовать не меньше половины ведра воды.

Пряморослые сорта, которые еще называют куманикой, следует высаживать в ряду на расстоянии 1 метра при ширине междурядий до 2 м. Росянику (стелющиеся сорта) высаживают на двух- или трехметровом расстоянии, соблюдая ширину междурядий до 3 м. Если саженец был обрезан до приобретения, в дополнительном укорачивании он не нуждается, если же вы купили его без обрезки, следует оставить 2-3 почки на одной ветке, остальное удалить.

Подкормка ежевики весной – для вкусных ягод осенью!

Ежевика завоевала любовь многих садоводов высокой урожайностью и неприхотливостью. Но для хорошего урожая  обязательно нужно регулярное орошение, в таком случае растение будет хорошо развиваться и давать крупные ягоды. Чтобы почва в лунке не забивалась от постоянного полива, в обязательном порядке следует прикрыть ее поверхность мульчей: сеном, соломой, листвой…

Опилки для мульчирования нежелательны – древесина поглощает азот, который в большом количестве нужен кустам.

Слой мульчи должен быть не меньше 3 см – это не только способствует сохранению влаги, сдерживает рост сорняков, но и предохраняет корневую систему от перегрева в летнюю жару. Подкормка ежевики весной азотными удобрениями – одно из обязательных мероприятий, если вы хотите получить хороший урожай. Осенью же вносят калийные и фосфорные удобрения. На один куст уходит до 100 г суперфосфата, 60 г селитры, 7 кг перегноя и пол-литровая банка золы.

Для ежевики следует заранее подготовить опору, такую же, как и шпалеры для винограда. Подвязку следует проводить по мере роста, чтобы к моменту созревания ягод побеги были прочно закреплены. Виды шпалер могут быть разными, разными может быть и формировка куста, однако садоводы больше всего предпочитают веерную формировку – на одну сторону «веера» отводятся молодые побеги, тогда как на другой стороне плодоносят ветки с прошлого года. Осенью отплодоносившие ветки срезаются, освобождая место молодым побегам следующего года.

nasotke.ru

Технология посадки ежевики

Ежевику, как и малину, сажают в траншеи или ямки. Посадочные ямы выкапывают размером 40х40х40 сантиметров на расстоянии 0,5-1 метра в зависимости от склонности сорта к образованию побегов. На две трети ямки заполняют плодородной землей.

В каждую ямку добавляют половину ведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, 150 граммов суперфосфата, около 60 граммов калия, перемешав все компоненты с садовой землей. Сверху на удобрения насыпают земляную подушку, на которую и укладывают корни саженцев. Расправив их, в лунку засыпают оставшуюся землю. Саженец немного встряхивают, чтобы между корнями улеглась почва.

Присыпая землей корни саженца, необходимо следить, чтобы расположенная у основания стебля ростовая почка не была заглублена более чем на 2-3 сантиметра. При большем заглублении плодоношение может отодвинуться на год, пока ближе к поверхности не сформируются новые почки.

Вокруг кустиков для лучшего улавливания поливной и дождевой воды необходимо сделать лунки. Почву рекомендуется замульчировать небольшим слоем перепревших опилок, перегноя или смеси торфа с опилками.

Пряморослые сорта (куманику) высаживают на расстоянии 1 метра между растениями при ширине между рядами около 2 метров. Стелющиеся сорта (росянику) высаживают на расстоянии 2-3 метров друг от друга с шириной междурядий до 3 метров. Обрезанный до приобретения саженец не требует дополнительного укорачивания, а купленный без обрезки следует укоротить, оставив на одной ветке 2-3 почки.

При посадке ежевики не следует забывать, что кустарник имеет склонность к захвату не предназначенных ему изначально участков. Чтобы не допустить этого, вдоль всей полосы посадки рекомендуется вкопать шиферные листы.

У ежевики вырастают достаточно высокие побеги, бывает много плодов, поэтому кустам требуется опора. Возле каждого куста нужно вбить колышек и подвязать к нему ветки.

Лучшим решением при рядовом способе посадки будет установка шпалеры. Для этого по краям ряда необходимо вкопать столбики (металлические трубы, толстые деревянные колья) и на высоте 0,5 м, 1 м, 1,5 м от земли натянуть 3 проволоки. Стебли ежевики можно пропустить между проволоками либо привязать к ним.

Больше всего садоводы предпочитают веерную формировку: молодые побеги отводятся на одну сторону «веера», ветки с прошлого года плодоносят на другой стороне. Отплодоносившие ветки осенью срезают, освобождая место для молодых побегов следующего года.

Болезни и вредители

Ежевика подвержена воздействию вредителей и заражению заболеваниями.

Наиболее популярные проблемы следующие:

1. Грибковые заболевания, например, серая, белая, бурая гниль, ржавчина и т. д. Признаки: появление пятен на разных частях растении, деформация стеблей и плодов, наличие серого налёта. Лечение заключается в обработке кустов бордосской жидкостью, а также применением биологическим препаратов, например, «Топсина М», «Топаза», «Триходермина» и т. д.
2. Вирусные болезни, например, курчавость, жёлтая сетчатость, мозаика и т. д. Признаки: пятна разного характера, деформация листьев и стеблей, ослабление растения. Действенный методов борьбы с такими заболеваниями нет. Растения подлежат сжиганию, а почва дезинфекции.
3. Бактериальные заболевания, например, стеблевой или корневой рак и т. д. Основной признак — появление наростов различного размера. Лечение невозможно. Растения сжигаются, а почва дезинфицируется.
4. Неинфекционные болезни, например, ожоги или отёки и т. д. Причина заключается в неправильном уходе. Признаки: ослабленность, скручивание частей растения, опадание листьев и т. д. Для лечения нужно определить проблему, например, при недостатке азота вносится это удобрение и т. д.
5. Насекомые-вредители, например, тля, клещи, бронзовка, долгоносик и т. д. Они пожирают растение. Лечение — обработка инсектицидами.

Профилактика болезней и вредителей — своевременная обработка растений инсектицидами и фунгицидами, внесение подкормок по мере необходимости, соблюдение требований ухода.

Ежевика — удивительная ягодная культура, выращивание которой не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Достаточно соблюдать простые рекомендации, и кусты порадуют обильным и вкусным урожаем.

Как и где на участке посадить ежевику ПРАВИЛЬНО

С ботанической точки зрения, ежевика отличается от малины строением плода: если сорвать ежевичную ягоду, то белое плодоложе останется внутри. Ежевика – ближайшая родственница малины, с особыми вкусовыми качествами и уникальными целебными свойствами. Чёрные ягоды содержат большое количество биологически активных веществ, улучшающих работу капилляров и способствующих кроветворению: флавоноидов из группы витамина Р, аскорбиновой кислоты, микроэлементов (магний, железо, кальций).

Ежевичными листьями и плодами лечат кожные заболевания, аллергию, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Потенциальная урожайность культуры выше, чем у малины, за счёт крупного размера ягод и обилия многоплодных завязей. Урожайность одного куста может превышать 15 кг.

Глубокая корневая система ежевики способна добывать влагу и питание из нижних слоёв грунта, поэтому она менее требовательна к поливам и подкормкам, чем малина.

Вредители и болезни

Учитывая, что ежевика является близкой родственницей садовой малине, болезнями растения страдают общими. Так, ежевика садовая, если посадка саженцев была произведена с нарушениями агротехники или не соблюдены правила ухода, может пострадать от мучнистой росы, белой пятнистости, серой гнили или от банальной ржавчины. Чтобы этого не допустить, растения нужно обработать однопроцентным раствором бордосской жидкости. Кроме того, агротехнические правила должны обязательно соблюдаться, тогда вам, скорее всего, не придется бороться с заболеваниями.

Несколько более обширен список насекомых, которые могут навредить вашим ежевичным грядкам: это паутинный и малинный клещ, тля, гусеницы бабочек и многие другие. Чтобы победить таких врагов, кусты следует обрабатывать препаратами Карбофос, Акарин или Фитоверм.

Вот и все сложности выращивания этой интересной, сравнительно новой для нас культуры. Теперь вы знаете, как сажать ежевику, чтобы вырастить ее здоровой, и тогда она обязательно порадует вас отличным урожаем.

Уход за ежевикой после посадки весной

Послепосадочный уход за кустами ежевики должен быть направлен обеспечение их высокой приживаемости. Это означает, что вы должны проводить следующие агротехнические мероприятия:

В первую очередь нужно обеспечить оптимальный водно-воздушный баланс. А именно регулярно поливать и рыхлить почву, чтобы корни растения могли нормально дышать и получать питание.

• Следить за образованием сорняков, проводя прополки.
• Также в первый год нужно обязательно обрывать все цветы, чтобы саженец не тратил свои силы, иначе он может сильно отстать в развитии.
• Пригнуть побеги к земле и укрыть на зиму. А весной своевременно снять укрытие.

Подвязывать кусты к шпалерам (опорам).

• Подкармливать весной и летом после плодоношения.
• По необходимости проводить профилактику и борьбу с болезнями и вредителями.

Что ж, теперь вы знаете основные момент и тонкости посадки саженца ежевики в открытый грунт. Вам лишь осталось выбрать время, место на участке, подготовить посадочную яму и провести высадку по всем правилам. Удачи!

Видео: ежевика — посадка и уход, все секреты большого урожая

Уход за ежевикой после посадки

Сразу после посадки ежевичных кустов начинается продолжительный этап ухода за ними, основывающийся на своевременном поливе и удобрении растений, с периодическим рыхлением грунта в приствольной зоне.

Полив

Учитывая глубокое залегание корневой системы ежевики, можно говорить о высокой засухоустойчивости культуры, но это не означает, что поливы кустарнику не нужны. Особенно важна влага во время формирования и созревания плодов, иначе они будут мелкими и менее сладкими.

Ознакомьтесь

Расход поливной жидкости зависит от размеров растения, но, в среднем, на один взрослый куст потребуется не менее 15–20 л воды. Регулярность поливов зависит от погодных условий и количества естественных осадков, поэтому внесение жидкости может выполняться как 1 раз в 3-4 дня, так и 2 раза в месяц (в зависимости от скорости высыхания грунта).

Рыхление почвы в приствольной зоне выполняется 1-2 раза за весь вегетационный период, вскоре после очередного увлажнения субстрата.

Глубина его вспушивания — не больше 10 см, чтобы не допустить повреждения корневища культуры. Параллельно с рыхлением грунта можно убрать сорные растения, извлекая их вместе с корнем.

Подкормка

В первый год после посадки молодого растения об удобрении насаждений можно не волноваться, планируя данное мероприятие уже на следующий год. Каждую весну ежевичные кусты нуждаются в азотсодержащих веществах, которые отлично стимулируют рост и развитие однолетних побегов.

На роль такого удобрения отлично подойдёт аммиачная селитра, 50 г которой заделывают на глубину 10–15 см (указанного количества будет достаточно для одного растения).

Один раз в 3-4 года кустарник подкармливают смесью из органических и минеральных веществ, внося на 1 м² 10 кг компоста (или перегноя), 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия. Полученной смесью желательно подкармливать кусты осенью, после сбора урожая.

Иногда удобрение ежевики совмещают с опрыскиваниями растений однопроцентным раствором бордоской смеси, подавляющей развитие вредоносных микроорганизмов. Для большей результативности процедуры рекомендуется сразу убрать из-под кустов опавшую листву и другие растительные остатки.

Отдельного внимания при уходе за ежевикой заслуживает её подготовка к зимнему сезону. На территориях средней полосы и северных регионах России с суровыми зимами побеги растения снимают с опор и пригибают к земле.

Сверху ветви присыпают слоем снега или накрывают специальным утепляющим материалом (агроволокном). С приходом весны кусты раскрывают и снова подвязывают к опоре, главное выполнить эту процедуру до набухания почек.

2 Как осуществляется посадка?

Выращивание ежевики в открытом грунте — процесс кропотливый. Чтобы получить полезные, ароматные ягоды, нужно соблюдать правила ухода. Перед посадкой надо убедиться в том, что земля прогрелась. Ежевика приживается на освещенном участке. Если в конкретной местности постоянно дует ветер, он может травмировать листья и цветки, в результате садовод потеряет урожай. Рекомендуется размещать растение на участке под наклоном. Нежелательно сажать в карбонатных почвах, в данном случае растению не будет хватать магния. Оптимальный уровень pH почвы — 6.

Перед посадкой рекомендуется удобрить грунт. Следует подготовить участок осенью — перекопать, освободить от сорняков и насекомых. Стоит отметить, что последние могут привести к болезням. Если садовод вносит органические и минеральные удобрения для других растений, добавлять для ежевики отдельно не нужно. Избыток питательных веществ вреден, так как приводит к активному разрастанию культуры. В данном случае ежевика формирует много зелени, в то время как плодоношение ухудшается. Если грунт истощенный, стоит применить органику и минеральные составы. На 1 кв. м берут 10 кг навоза.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки.

В число этих мероприятий входит:

1. Удаление соцветий в первый год роста. Это делается для стимулирования развития корневой системы.
2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли, оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают. При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Для ежевики необходима обрезка: так контролируется густота куста и убираются замерзшие за зиму стебли

Кустовая ежевика — кустарник с двулетним циклом плодоношения. Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Сроки

Не так просто правильно подобрать срок пересадки ежевики весной и осенью. Если это южный регион, тогда можно проводить процедуру в октябре, в Подмосковье – лучше в сентябре.

Особенно осторожно необходимо быть с весенней пересадкой, поскольку необходимо правильно выбрать время в эти месяцы, чтобы и грунт уже достаточно прогрелся и сокодвижение еще не началось. В северных регионах садоводы чаще ориентируются не на календарь, а смотрят по погоде

Гораздо легче с осенней пересадкой кустов ягоды: для юга это конец сентября и начало октября. В других регионах до первых заморозков должно оставаться не менее 60 дней.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант — придерживаться параметров 40х40х40 см.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

• компост или перегной 5 кг;
• суперфосфат 120 г;
• сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Посадка ежевики:

Посадка на дачном участке

Если ещё недавно ягодник можно было встретить преимущественно в южных областях, сегодня он растёт и в северных регионах. Основная разница — меньше ассортимент сортов, поскольку требуется выбирать зимостойкие формы. Однако урожайность ежевика демонстрирует везде высокую. Первый шаг к успеху — правильная посадка, которая включает несколько этапов работ.

Место и подготовка почвы

Теплолюбивая культура обильный урожай даёт на солнечных участках. Прямостоячие сорта нужно садить там, где нет северных ветров. Стелющиеся — более толерантны к лёгкому притенению. Но всё же лучше отводить под ягодник тёплые уголки сада. Грунт должен быть на участке хорошо увлажнён, но без застоя воды в поверхностном слое. Оптимальное значение глубины расположения грунтовых вод — более 1 м.

Внимание! Поскольку у ежевики нижние ветви сильно раскидистые, нужно выделять под кусты больше пространства (минимум 1-2 м до ближайшего «соседа»). Чтобы вырастить ежевику на даче крепкой и здоровой, закладку ягодника проводят на участках с высоким плодородием

Повышают его, заранее готовя. Территорию перекапывают, чтобы структура почвы стала рыхлой, затем вносят удобрения: перегной или компост, суперфосфат и калийные комплексы

Чтобы вырастить ежевику на даче крепкой и здоровой, закладку ягодника проводят на участках с высоким плодородием. Повышают его, заранее готовя. Территорию перекапывают, чтобы структура почвы стала рыхлой, затем вносят удобрения: перегной или компост, суперфосфат и калийные комплексы.

Выращивание ежевики будет успешным, если учитывать и севооборот — предшественников и соседствующие культуры. Не стоит проводить заделку ягодника после щавеля, мха. Они очень закислят грунт, который придётся дополнительно известковать. Кроме того, нужно избегать соседства с малиной, земляникой. У них болезни схожи — они будут выступать источником инфекции для ежевики.

Выбор сроков

Растения, которые в дальнейшем будут радовать обильными урожаями, высаживают в два срока. Допустима посадка ежевики осенью, а можно провести работы весной. В первую очередь нужно учитывать агроклиматические особенности региона.

При весенней посадке ягодника выбирают время, когда установится стабильно тёплая погода, а ртутный столбик не будет опускаться ниже отметки в 15 °C. Помимо температуры воздуха, важны значения и почвы на глубине в 20 см. Они должны находиться на уровне 10-12 °C (не ниже). При этом почка у саженцев ещё не должны успеть распустится.

Сажать кусты ежевики весной рекомендуют в такие сроки:

Регионы	Сроки
Юг России	Середина весны
Средняя полоса (Подмосковье)	Последняя неделя апреля–первая неделя мая
Урал, Сибирь, Дальний Восток	До середины мая

Если планируют посадку на осень, нужно быть уверенным, что культура успеет укорениться до наступления холодов. Как правило, посадочные работы проводят за месяц до первых заморозков. Осенью оптимальные сроки по регионам выглядят так:

Регионы	Сроки
Юг России	До середины осени
Средняя полоса	В первой половине сентября
В более холодных областях	В конце лета-первых числах осени

Технология посадки

Если во время подготовки участка не были заложены удобрения, это необходимо сделать непосредственно перед высадкой в открытый грунт.

При проведении работ следуют такой схеме:

1. Выкапывают посадочные ямы с размерами немного большими, чем корневая система саженцев.
2. На дно всыпают смесь из органики и агрохимикатов, перемешивают с садовой землёй.
3. Саженцы опускают на три часа в воду, в которой разводят гранулированный стимулятор роста.
4. Затем посадочный материал обрезают, чтобы его высота не превышала 25 см.
5. Опускают в подготовленный лунки, присыпают грунтом, поливают.
6. Землю в приствольных кругах после проведения посадки мульчируют перегноем или торфом.

Во время посадки ежевики нужно позаботиться и об опоре

Для прямостоячих экземпляров делают опору шпалерного типа. Подпорки устанавливают, чтобы в дальнейшем на них натянуть шпагат, верёвку, проволоку. Кусты при помощи скоб закрепляют на шпалере. В такой помощи нуждаются и стелющиеся представители. Вбивают колья, а затем внимательно осматривают куст, распределяя по особой схеме ветви. Плодоносящие — фиксируют по одну сторону опоры, а молодые — на противоположной. Равномерное распределение зелёной массы способствует интенсивному росту кустарника. А когда начинает куст плодоносить, сбор ягод не доставляет хлопот.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику.

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной.

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу

Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Подготовка

С приходом весны продолжаются подготовительные работы, к которым приступают сразу же, как только сойдет снег. От этих мероприятий будет зависеть дальнейшее развитие растений.

Подготовка участка

Дней за 7-10 до высадки саженцев готовят лунки. Поскольку у ежевики корневая система развивается активно, ямки должны быть достаточно просторными. Оптимальным вариантом считается параметр в полметра для глубины лунки и ее ширины.

Если при осенних работах в почву не вносились удобрения, это можно сделать сейчас, но уже в другом количестве. В каждую порцию земли, извлеченной из лунки, добавляют 0,100 кг суперфосфата, 0,050 кг калийных удобрений, 5 кг компоста. Две трети полученной смеси засыпают обратно в яму, прикрыв небольшим слоем плодородной почвы.

Подготовка саженцев

Приобретая саженцы, обращают внимание на их состояние. Проверяют корни – они должны быть хорошо развитыми, плотными, слегка увлажненными и не иметь признаков болезней. Поврежденные корешки следует обрезать, а места среза присыпать углем активированным или обработать золой

Поврежденные корешки следует обрезать, а места среза присыпать углем активированным или обработать золой.

Выбор саженцев

Если ростки приобретают с комом земли, рекомендуется слегка поддеть кору на побеге. Таким способом проверяют, не пересушен ли стебель. Саженцы с закрытыми корнями опускают в лунки вместе с землей, предварительно ее хорошенько увлажнив.

Обрезка и формирование куста

Обрезка ежевичного куста должна проводиться регулярно.

Основные причины процедуры следующие:

• куст сильно разрастается, а значит, сбор урожая будет сложным;
• отплодоносившие ветви становятся ненужными, от них нужно избавиться, ведь они забирают у куста энергию;
• после осенней обрезки растения лучше переносят низкие температуры;
• укорачивание молодняка позволяет сделать их последующий уход более простым, поспособствовать большему урожаю ввиду стимуляции цветения;
• урожай не дадут слабые, вымерзшие или поражённые вредителями ветви, поэтому от них нужно избавиться.

Обрезка на дачном участке может быть выполнена одним из двух способов, подбираемым по разновидности культуры:

1. Веерный способ используется для сортов прямостоячего типа. Его особенность — прошлогодние ветви нужно крепить к шпалере вертикально, а молодняк — горизонтально. Получается своеобразный веер. Осенью увидеть, что обрезать нужно вертикальные под корень не составит труда. Затем горизонтальные перевязываются вертикально, ведь они уже старые, а новые привязываются на их место.

2. Канатная методика разработана для стелющихся сортов, отличающимся гибкими и длинными ветвями. Прошлогодние ветки спирально накручивают на проволоку, двигаясь в одном направлении. Молодую поросль подвязывают по аналогии, но с обратной стороны. По осени побеги, давшие плоды, обрезают, молодняк (его урожай ожидается в предстоящем году) подвязывают на место старых, а только образовавшиеся стебли завязываются на их месте. Достоинство метода — ни шипы, ни длина побегов не мешает обрезке.

До начала лета первого года жизни стеблей их нужно подрезать на 5–7 см для стимуляции появления боковых отростков. Во второй год жизни после плодоношения они обрезаются полностью. По мере необходимости выполняется не только осенняя (удаление отплодоносивших побегов), но и весенняя обрезка. Она является санитарной: позволяет избавиться от повреждённых побегов и сформировать крону.