Правила и особенности черенкования винограда в домашних условиях

Размножение винограда прикапыванием лозы

Многие кустарники размножают отводками, то есть прикапыванием тем или иным образом веток (побегов). Такой вариант возможен и в случае винограда, и при удачном исходе за одно лето так можно получить несколько новых виноградных растений. Таким способом обычно пытаются размножать трудно укореняющиеся сорта. Поскольку будущие саженцы, по сути, питаются от корней материнского куста, они хорошо развиваются и образуют мощную собственную корневую систему.

Прикапывание одревесневшего побега

Обычно это делают ранней весной, до начала вегетации. Выбирают удобно расположенные мощные прошлогодние побеги. В нужном месте роют довольно глубокую, до полуметра, канаву, простирающуюся от куста до того места, где собираются прикопать лозу. Естественно, непосредственно у куста она не должна быть глубокой, чтобы не повредить корни. В канаву, на самое дно, насыпают хорошо удобренную перегноем и суперфосфатом почву и укладывают побег. Сгибать его надо аккуратно, чтобы не поломать, а к дну канавы можно прикрепить его куском согнутой толстой проволоки или просто придавить тяжёлым камнем.

Разложить лозу нетрудно, но надо делать это аккуратно, чтобы не переломить

Там, где будут новый куст, лозу осторожно сгибают, выводят наружу и подвязывают к колу. Удаляют все глазки, расположенные от материнского куста вплоть до места этого загиба. Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение

Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского

Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение. Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского.

Прикапывание зелёного побега

Летом, в июне или июле, можно прикопать мощно выросшие зелёные побеги нынешнего года. Делают это аналогично, выводя на поверхность верхушку побега с двумя или тремя листьями. Если побег очень длинный, его можно прикопать «синусоидой», выводя на поверхность несколько раз. Все части, оставшиеся под землёй, надо прикрепить к дну канавы шпильками.

Если летом не допускать пересыхания почвы, для хорошо укореняемых сортов к следующей весне можно получить таким путём даже несколько новых кустов.

Выполнение «китайских» отводок

Китайскими называют отводки, выполняемые полным укладыванием одревесневшего побега в землю. Так поступают в случае самых плохо укореняемых сортов. Для укладки ранней весной выбирают длинный побег, расположенный у самого основания куста. Прикапывают его на всё длину в канаву глубиной не более 20 см. Тоже в удобренную почву, тоже пришпиливая к дну канавы. Но канаву засыпают не полностью: слой почвы над лозой сначала делают не более 5 см. И только по мере появления из почек новых побегов и их роста постепенно добавляют в канаву почву. Всё время держат прикоп во влажном состоянии.

Обычно новые побеги растут из каждой прикопанной почки; осенью аккуратно выкапывают лозу и разрезают её на несколько новых растений. Однако чтобы так получилось, приходится жертвовать частью урожая, снижать нагрузку на материнский куст. Выламывать летом надо не только лишние грозди, но и все пасынки и часть молодых побегов.

Как вырастить из семян?

Семенной способ размножения винограда очень длительный, первого урожая придется ждать несколько лет. Обычно к такому способу прибегают учёные для выведения новых разновидностей. В дачных хозяйствах он не востребован.

Обычно семена высаживают на глубину 2 см, на песчаных субстратах — на 4 см. Первые всходы появляются уже через полторы-две недели, в этот момент ёмкость с молодыми ростками нужно поставить на освещённый подоконник, защищённый от сквозняков. На этом этапе саженцам требуется не менее 15 часов света в день, поэтому при необходимости следует использовать подсветку.

Будет нелишним замульчировать землю перлитом. Это позволит предупредить развитие чёрной ножки. Как только наступит тепло — молодые кусты можно сажать в объёмные контейнеры или открытый грунт.

Несмотря на кажущуюся сложность, размножать виноград может любой человек, знакомый с правилами ухода за плодовыми и ягодными культурами. Несмотря на то что садовый виноград — это лиана, по своей природе он несильно отличается от других плодовых кустарников. Соответственно, и техники размножения у него в основном такие же, как, к примеру, у крыжовника и смородины. Получить новые растения в домашних условиях можно черенкованием, прививкой или отводками. Если следовать всем правилам, то получить посадочный материал высокого качества смогут даже новички.

Способы укоренения виноградных черенков

Перед высадкой черенок нужно надрезать ножом. Если из надреза выступила светлая «слеза», то росток здоров. В том случае, когда жидкость мутная или нет вообще, тогда посадочный материал непригоден к использованию.

Укоренение в опилках

Далее заполнить опилками полиэтиленовые мешочки. Слой древесной массы должен быть в соответствии с саженцами, при том, диаметр мешочка составляет 10-12 см. подготовленный черенок обрезать внизу под углом под почку, а вверху на 4-5 см выше почки на кольцо.

Обрезанный посадочный материал поместить в мешок с опилками так, чтобы древесная масса обволакивала лозу по всей длине. Хранить все следует так:

• на дно большой кастрюли поместить дощечки;
• на них вертикально выставить мешочки с опилками;
• поливать саженцы 1 в день чистой водой;
• раз в неделю делать подкормку раствором с удобрениями;
• лишнюю воду с емкость нужно убирать, используя трубку или спринцовку.

Укоренение в грунте

Для этого потребуется емкость со смесью песка, перегноя и земли в равных пропорциях. В увлажненную почву вставить чубуки и накрыть каждый пластиковым стаканом. Это создает имитацию тепличных условий.

Укоренение в воде

Установить чубуки в воду, при том ее нужно менять ежедневно. Для того, чтобы ветка не загнила, ее стоит промывать под проточной водой и аккуратно очищать от мусора. После того, как край черенка набухнет и немного посветлеет, можно повысить уровень воды до 7-8 см.

В воду добавить несколько таблеток активированного угля. Жидкость доливать по мере потребления лозой. Как только корешки станут 3 см в длину, их нужно высадить в почву. Если этого не сделать, корни погибнуть из-за дефицита кислорода.

Заготовка, хранение и проращивание чубуков

Заготавливать черенки следует осенью. Вот несколько правил, как сделать это правильно:

• выбирать только здоровые отростки, не имеющих каких-либо пятен, следов грибка, болезней, вредителей;
• лоза должна хотя бы раз пройти через процедуру плодоношения, иметь не менее 4 здоровых почек;
• на черенках должны присутствовать 7-8 побегов.

Хранить чубуки нужно только в прохладном помещении (в подвале, холодильнике или на балконе), температура которого составляет от +3оС до +6оС. При этом не рекомендуется допускать пересыхания заготовок – они не будут формировать корневую систему, погибнут через несколько недель.

Черенки достать из ящика в конце февраля или в середине марта (после зимы), и отбраковать больные или поврежденные.

Пророщенные черенки

Нужно удалить материал с желтой или коричневой сердцевиной – он не пригоден для проращивания.

Хороший посадочный материал промыть в слабом растворе марганцовки, просушить, а после подготовить их к проращиванию.

Опытные виноградари рекомендуют перед проращиванием рассады подержать черенки в медовом растворе, чтобы будущая корневая система была мощной и здоровой.

Более подробно о том, как правильно прорастить черенки винограда вы узнаете с другой нашей статьи.

Важно! Нельзя держать посадочный материал на свету. Излишнее освещение повлияет на преждевременное распускание почек винограда

Подготовка

Черенки – это одревесневшие фрагменты виноградной лозы (хорошо вызревшей), и заготавливают их еще осенью, когда проводят обрезку винограда. Потом черенки укладывают на хранение на всю зиму, обычно это происходит в подвале или погребе, в песке, но можно и в полиэтилене, в холодильнике. Чтобы черенки более успешно укоренить, их нужно подготовить к этой процедуре.

Рассмотрим особенности процесса.

• Черенки из успешно перезимовавших лоз нарезают секатором именно перед посадкой. Их длина варьируется от 10 см до 40 см.
• Еще до посадки каждый черенок надо проверить на то, сохранились ли на нем глазки, свежее ли состояние черенка. А свежесть проверяется так: надавив на черенок ножом, надо посмотреть, выступили ли на срезе капельки влаги. Если корковую полосочку аккуратно снять ножом, можно обнаружить под ней зеленую ткань – это хороший признак. А вот желтая или коричневая открытая сердцевина говорит о погибшем растении, его уже не реанимировать.
• Промытые свежие, хорошие экземпляры нужно просушить. Подойдет для этого мягкая ветошь или обычная бумага. Потом можно и обрезать.
• Если сделать срез поперек глазка, потемнения быть не должно, почернения центральной почки тоже.

А чтобы они лучше укоренились, перед посадкой надо обязательно обновить срезы. Потребуется и дезинфекция: черенки надо подержать в растворе медного или железного купороса (100 г на 10 л воды – медного, 300 г на 10 л – железного). Можно подержать их и в марганцовке, разведя 2 г в тех же 10 л воды.

Также, если черенки подсушенные, перед укоренением их надо вымочить. Это, кстати, этап важный и обязательный. Дело в том, что зимнее хранение, достаточно длительное, забирает у черенков влагу, и потерянное необходимо восполнить. Обычно на это уходит 2-3 дня, иногда требуется и 5 дней (все зависит от состояния черенков). Вымачивание – это или полное погружение в воду, или опускание только нижнего кончика. И воду в процессе вымачивания раз в сутки обязательно меняют.

Что еще может ускорить укоренение, так это бороздование и ослепление глазков. Бороздование – это нанесение продольных ран на одном-двух междоузлиях (именно нижних), что способствует притоку питательных веществ к травмированным зонам. Это же активизирует клеточную деятельность. Черенок следует протянуть нижним кончиком по зубчикам пилы-ножовки, с двух сторон. Раны должны быть не очень глубокими, иначе будет задета древесина черенка. Можно также кончиком ножа или секатора сделать пару царапин, это тоже бороздование, только более трудоемкое.

А вот ослепление заключается в удалении нижнего глазка черенка, что оптимизирует корнеобразование. Но операция все-таки рискованная: верхние почки элементарно могут не раскрыться (если дело проходит в квартире, заготовить черенки правильно может помешать сухой воздух).

И, конечно, стоит сделать акцент на использовании стимуляторов корнеобразования. Это специальные растворы, «Эпин», «Гетероауксин», «Новосил», «Гумисол». Конкретная инструкция всегда есть на упаковке, пропорций надо придерживаться строго. Если стимулятор в порошковом виде («Корневин», например), то лучше использовать его в растворе.

Посадка и уход

Если вы задумались над сложностью размножения девичьего винограда партеноциссус, то спешим вас успокоить. Существует много способов для высадки этого растения.

Данный вид растения очень нетребователен к месту, где он будет расти, хорошо переносит как солнечную, так и теневую сторону сада. Однако, стоит соблюдать несколько рекомендаций, для того чтобы виноград в ландшафтном дизайне стал украшением, а не обузой для вас, и в будущем для ваших соседей.

Сажать дикий виноград нужно рядом с крепкими опорами, оптимальный вариант забор или здание. Если у него будет возможность расти вверх, он не будет распространятся вдоль участка превращаясь в сорняк.

Особенности высадки

Размножить дикий виноград летом можно черенками. Хорошо приживаются черенки с живыми почками, их должно быть от 3 до 5.

Для укоренения нужно посадить черенки в землю на глубину 7-10 см и засыпать их землей так, чтобы на воздухе осталось не более 2 почек. После посадки черенки необходимо поливать и укрыть от излишнего солнечного света. Следует сказать, что черенки приживаются не только летом, но и весной, и осенью.

Возможность вырастить партеноциссус из семян так же реализуема. Материал сажают на глубине не больше 1 см, необходимо обеспечить семя плодородной и рыхлой почвой. Размножение семенами достаточно сложное дело, т.к. важны погодные и климатические условия, состав почвы.

Можно размножать это растение его же отростками. Главное вовремя заметить, как виноград пополз по земле, и укоренить его отростки. Лиану необходимо уложить на земле и закрепить в местах почек. Через некоторое время, при регулярном поливе из почек начнутся формироваться отростки.

В случае, если вам перестал нравится куст в том месте в котором он рос, то пересадить дикий виноград в другое место будет крайне проблематично из-за его корневой системы, она уходит вглубь и отличается высокой прочностью.

Основные правила ухода

Скромные требования делают его идеальным растением для начинающих садоводов. Всю заботу об этом растении можно ограничить поливами и обрезкой. Для идеального ухода за диким виноградом нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций:

• умеренный полив, на одно растение требуется около 10 л воды;
• ликвидация сорняков, разрыхлять землю и засыпать оголенные корни;
• удаляют засохшие и больные отростки, формировать необходимую крону и направление роста.

Интересно, что следуя этим же правилам можно вырастить дикий виноград на балконе, тем самым украсив, подчас неприглядный фасад своего дома. Размножить его в этом случае можно дома в горшке.

Преимущества размножения винограда осенью

Оптимальный осенний период для размножения винограда — это время обрезки (октябрь — ноябрь, в зависимости от условий климата). Лучше всего это делать после того, как опали листья, зачастую после первых заморозков. Опытные садоводы утверждают, что именно осенние черенки самые пригодные для последующего выращивания.

• Детальнее о плюсах осеннего размножения:
• За лето виноградная лоза успела хорошо вызреть, а соответственно, черенки, срезанные осенью, будут крепкими и здоровыми.
• Осенью черенки срезаются с кустов, которые успели накопить достаточное количество питательных веществ. Это говорит о том, что выросшие из них саженцы быстро укоренятся и будут иметь стойкий иммунитет.
• В условиях суровых зим глазки и почки винограда могут пострадать от низких температур, и весной будет просто не из чего выбрать качественные черенки.
• Укрытая на зиму лоза может быть повреждена плесенью и грибковыми инфекциями и уже будет непригодна к последующему размножению.
• Виноград может получить зимой механические повреждения, что также негативно скажется на качестве черенков.
• Укоренённые осенью черешки более устойчивы к транспортировками.
• Осенью среди рыночного разнообразия, вы можете приобрести черенки с сортов, которые уже давно ищете.
• Весна — период хлопот. Всё нужно сеять, копать, сажать, удобрять, и у вас может не найтись достаточно времени на правильный уход за черенками, поэтому лучше осенью сделать всё качественно.

Проращиваем черенки винограда

Самый простой и эффективный способ размножения винограда – черенкование. Важная для садовода особенность винограда заключается в способности полностью восстанавливаться из части лозы (черенка), сохраняя все свойства маточного куста. Этим и стоит воспользоваться, чтобы получить собственный посадочный материал.

Много лет назад совершенно случайно я открыла для себя способ проращивания черенков, которым и хочу поделиться. Сразу скажу, что черенки нужного сорта можно заготовить самостоятельно (с понравившегося растения) или приобрести их в питомнике. Если решено размножить растущие в саду кусты, то о заготовке черенков надо позаботиться осенью.

1. Черенки нарезают диаметром около 1 см из средней части лозы однолетнего побега. Обычно черенок разрезают на части с тремя почками, но особо ценные сорта можно размножать и с двумя почками.

2. После срезки черенки вымачивают два дня в воде и кладут на хранение в подвал. Можно прикопать их на участке на глубину 30–40 см.

3. Перед проращиванием черенки достают из хранилища и промывают от плесени в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия.

4. Затем надо подготовить их к проращиванию, пропитав ткани водой, чтобы запустить обменные процессы.

Делают это так: нижнюю часть черенка под почкой обрезают наискосок, в верхней части обновляют срез и замачивают, погрузив черенок в воду полностью. Замачивание длится примерно двое суток. Проверить качество вымоченного черенка легко. Если, нажав на срез, вы увидите выступающую воду, значит, он готов к проращиванию. Надо помнить, что светло-зеленый срез свидетельствует о том, что черенок жив и его можно проращивать. Черный цвет на срезе указывает на то, что черенок мертв и использовать его бесполезно.

5. Усилить процессы корнеобразования после вымачивания можно, если опудрить нижнюю часть черенка в одном из стимуляторов корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин») или замочить по инструкции на 6–8 часов в растворах этих препаратов. Верхнюю часть черенков нужно защитить от иссушения: либо обмотать целлофановым пакетом, либо обработать парафином. В противном случае почки высохнут при проращивании из-за недостаточно влажного воздуха в квартирах. Дополнительной стимуляцией корнеобразования станет бороздование. Для этого любым острым предметом на нижний конец черенка наносят неглубокие царапины.

6. Подготовленные черенки нужно обернуть влажной тканью, нижнюю часть поместить в пластиковый пакет и зафиксировать его так, чтобы влага сохранялась в зоне образования корней на ветоши и не испарялась. Край пакета можно зафиксировать резинкой или проволокой. На верхнюю часть черенков также придется надеть пластиковый пакет и положить в него влажную тряпочку. Но этот пакет следует приоткрыть, чтобы был доступ воздуха к верхней части черенков.

7. Затем подготовленные черенки надо поместить на подоконник, направив верхнюю их часть к стеклу. Нижняя часть, где ожидается образование корневой системы, должна находиться над батарей отопления так, чтобы температура в зоне корней черенков была примерно 26˚. Через 12 дней следует развернуть упаковку и увлажнить ветошь. Корни должны появиться примерно на 20-й день. Окорененные черенки можно высаживать в емкости, наполненные грунтом.

Посадка черенков винограда весной

Весенняя посадка в открытый грунт черенков без корней возможна только в южных регионах с продолжительным летом и мягкими зимами, хотя там гораздо проще и целесообразнее высаживать такие черенки ещё осенью сразу на постоянное место. В условиях Подмосковья, Урала и Сибири посаженные без корней сразу в сад черенки не успевают достаточно укорениться к осени и чаще всего вымерзают в первую зимовку. Поэтому в регионах с коротким летом и суровыми зимами черенки перед высадкой заранее подращивают в теплице или просто в комнате на подоконнике.

Проращивание черенков в домашних условиях

Для Подмосковья лучший срок начала предпосадочного проращивания черенков винограда наступает в конце февраля — начале марта. Начинающим садоводам лучше брать для этого черенки с тремя или хотя бы двумя почками (глазками).

Укоренение одноглазковых черенков, имеющих очень маленький запас питательных веществ, возможно при устройстве нижнего подогрева (можно использовать батарею отопления) при хорошем проветривании (постоянно открытые форточки), чтобы от разницы температур корни появились раньше, чем побеги.

Технология предпосадочного проращивания черенков:

Извлечённые из погреба или холодильника черенки внимательно осмотреть, обновив косой срез примерно в сантиметре под нижней почкой. Живой качественный черенок на срезе должен быть свежим и зелёным

Пересушенные (коричневые и ломкие) или загнившие черенки для посадки не годятся.
Самую нижнюю почку черенка вырезать (ослепить), чтобы побег мог появиться только из верхней почки.

В нижней части черенка осторожно процарапать острым ножом несколько продольных борозд для лучшего корнеобразования.
Подрезанные черенки на сутки замочить в чистой фильтрованной воде комнатной температуры для восстановления в них запасов влаги.
Можно обработать черенки стимулятором корнеобразования по инструкции к препарату.
Черенки поставить нижними концами (5 см) в ёмкость с небольшим количеством воды.

Поставить ёмкость на тёплый светлый подоконник и не забывать следить за уровнем воды, периодически доливая её по мере испарения. Наиболее активное образование корней у черенков происходит на границе воды и воздуха.

Видео: проращивание черенков винограда в воде

Посадка пророщенных черенков в бутылки

Алгоритм действий:

Свежие записи
Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растенияПочему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растенияРассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

1. Как только у стоящих в воде черенков появятся небольшие корешки (1–3 см), надо пересадить их в землю. Более длинные корни часто обламываются при пересадке.

2. Для посадки подходит любой готовый грунт для рассады и комнатных растений с кислотностью в пределах 6,0–7,5 или самодельная смесь листового перегноя с крупнозернистым речным песком. Минимальный объём земли для каждого черенка — 0,5 л (но лучше от 1 л и более).

3. Посаженные черенки надо поставить на хорошо освещённый подоконник или в отапливаемую застеклённую лоджию с температурой выше 15°C.

4. После посадки черенки надо регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы.

Посадка подрощенных черенков на постоянное место в саду

Высаживать укоренённые черенки в сад на постоянное место можно после окончания весенних заморозков (для Подмосковья это конец мая — начало июня). Для этого:

1. Возле заранее установленных опор (проще всего устроить шпалеру из натянутой между столбами проволоки) надо выкопать посадочные ямы глубиной 0,5 м и диаметром около 40 см. Расстояние между соседними ямами — около 1,5 м.

2. На дно ямы поместить саженец вместе с земляным комом, присыпать плодородной землёй с добавлением перегноя и обильно полить (1 ведро воды на каждое растение).
3. Если растения очень маленькие, окончательная засыпка посадочных ям землёй проводится постепенно в течение лета по мере роста побегов.
4. Желательно прикрыть высаженные растения агроволокном для защиты от прямого солнца и возможных случайных заморозков, особенно при ранней посадке.

Процесс разведение винограда семенами

Этим способом размножают те виды сортов, которые с трудом укореняются. Чаще всего метод используют для выращивания декоративного винограда. Также выращивают новые сорта винограда, которых нет на участке.

Возьмите ягоды винограда с крупными, развитыми семенами:

1. Закутайте их в марлю, подвесьте на карниз. Помещение должно быть сухое и прохладное.
2. Перед посевом раскройте марлю, вытащите семена, обмойте от остатка ягод и высеивайте.
3. Если вы не планируйте в зиму сажать семена, то вытащите их, обмойте и храните сухими в сухом, прохладном месте.
4. Подготовьте горшки или ящики для проращивания.
5. Купите плодородную почву, удобрите, полейте.
6. Посадите семена на глубину 1 сантиметр, засыпьте землёй. Снова полейте.
7. Поставьте горшок или ящик в тёплое, солнечное место.
8. Когда взойдут ростки, опрыскайте их удобрениями и следите за влажностью почвы.

Когда на улице установится тёплая погода, без перепадов температур, эти ростки можно пересадить на участок. Если такой возможности нет, саженцы нужно рассадить в отдельные ёмкости.

Заготовка черенков

• Процесс обрезки осуществляют осенью (лучшее время — конец сентября, начало октября).
• Нужно выбрать самые лучшие кусты.
• Срезать среднюю часть летних побегов плодовой стрелки (после окончания плодоношения) или побеги на сучок замещения. В самом лучшем случае черенки должны иметь диаметр 7-10 мм, а расстояние между узлами — 7-10 см.
• Очистить черенок от пасынков, усиков, верхушек (невызревших).
• Разрезать черенки с 3-4 почками.
• Вымочить в воде в течение суток.
• Обеззаразить в железном купоросе.
• Просушить и при необходимости промаркировать.
• Сделать необходимые срезы: снизу на 5 мм от нижней почки, верхний сделать наклонным на 1-2 см выше верхней почки.
• Снизу иголкой или ножом сделать 3-4 бороздки длиной 3 см. При этом прорезать нужно только кору. Делается это для того, чтобы сформировались дополнительные корни.

Что такое кильчевание винограда

Важная проблема при проращивании винограда заключается в пробуждении почек раньше нарастания корней. Нередко черенок выбрасывает зелень, истощается и гибнет, не успев укорениться. Преодолеть эту проблему помогает кильчевание. На практике, в домашних условиях, его осуществляют разными способами.

• Подогрев снизу (от +20 до + 28 градусов) производят, размещая ёмкости с черенками на батарее или в специально сконструированном кильчевателе с нижним подогревом. Температура в зоне верхних почек должна быть намного ниже – в идеале +5 +10 градусов (реально хотя бы не выше +18). Для создания таких контрастных условий кильчеватель ставят в прохладном помещении. Если обходятся без кильчевателя, держа ёмкости на батарее, то почаще открывают форточку, а также сооружают защитную штору-экран между прохладным окном и тёплым воздухом комнаты.
• Очень эффективно кильчевание «вверх ногами», когда саженцы устанавливают вертикально «вниз головой», сверху размещают увлажнённый материал, накрывают крышкой с подогревом. В случае такой нарушенной ориентации почки долго не просыпаются; корни образуются быстрее.

https://youtube.com/watch?v=QKT0bUSjVXA