Омолаживаем виноград

Обрезка и формировка

Для благоприятных условий плодоношения куста винограда на каждом рукаве должно присутствовать одно или несколько плодовых звеньев. Они позволят обеспечить рост урожая в текущем и последующем сезонах. Сучок замещения необходим для того, чтобы виноградный куст не разрастался, а его плодонесущие участки не удалялись от штамба и корневой системы. Так, если не оставлять побеги замещения, в качестве плодоносной лозы придётся использовать лучший стебель на плодовом звене, а таковым является самый удалённый от основания.

Принцип обрезки виноградной лозы

Побег замещения играет большую роль при проведении формировок кустов. Формировка производится с целью создания качественного плодового звена, который позволяет снизить степень разрастания винограда, при сохранении его качества плодородности. Она позволяет подготовить растение к следующему сезону, отрегулировать нагрузку побегов. При её проведении и создаются побеги замещения, путём обрезания на 2—4 глазка нижних побегов. Сучки замещения создаются из молодых лоз, которые расположены под стрелками плодоношения. Стрелки также обрезаются в зависимости от возраста урожая, сорта и других особенностей выращивания. Именно на стрелке плодоношения развиваются соцветия и гроздья, которые удаляются на других участках куста с целью создания нормальной нагрузки.

Осенняя обрезка винограда выполняется с запасом

Формировка кустов винограда проводится осенью и весной.

Осенью удаляются отплодоносившие лозы и все другие образования растения, необходимость в которых отпала. Остаются только сучки замещения, в необходимом количестве. Рекомендуется оставлять количество побегов и глазков с некоторым избытком, независимо от способа формировки и обрезки. Стоит помнить, что зимовка – это всегда риск гибели и повреждения участков растения от неблагоприятных климатических условий. Весенняя формировка играет роль окончательной корректировки куста, удаляются все резервные лозы после зимовки, подрезаются сучки замещения.

Куст винограда, подготовленный к зиме

Уход за виноградом после обрезки

После обрезки винограда кусты необходимо хорошенько полить, используя подкормку. В качестве подкормки подойдут суперфосфаты с калием в пропорции 2/1 или борная кислота (3г), серная кислота (2г) и 1 грамм йода. Далее следует защитить кусты от вредителей, а если обрезка производилась поздней осенью, то накрыть виноград на зиму.

Грунт под кустами закрывается опилками или соломой, лоза пригибается к земле и накрывается плёнкой. Благодаря этому не будет образовываться плесень, а кустики дадут хороший урожай. Главное, не позволять веткам касаться земли, чтобы на них не образовывалась плесень.

Укрытие винограда на зиму

Основные правила обрезки винограда осенью

Правил и советов очень мало, так как достаточно выделить ненужные ветки и побеги, которые просто удаляются.

Но все же для новичков специалисты дают такие рекомендации:

1. С апреля категорически запрещается обрезать ветки на винограде, так как начинается сокодвижение, и вы можете потерять весь куст.
2. Чем длиннее плодоносящая ветка, тем меньше вы получите урожая.
3. Не нужно укрывать виноград после обрезки сразу же на зиму, так как на открытых ранах может образоваться гниение. Нужно дождаться их высыхания.

Важно!После обрезки рекомендуется внести в грунт различные виды удобрений и обработать кусты от вредителей.

Обрезка старого винограда осенью для начинающих пройдет без проблем, если ознакомиться с процессом в картинках пошагово и следовать советам профессионалов. Это позволит избежать ошибок.

Весенние работы в винограднике

Рекомендации

Если виноград будет выращиваться возле стены, то поддерживающая система для лоз должна иметь промежуток между проводами 25-30 см. Для виноградников в открытом грунте необходимо вбить 2 м колья на 60 см в землю на расстоянии 3-3,5 м друг от друга. Проволока должна быть на расстоянии 30 см.

Существует несколько методов формирования кустов

Система Гайо

После посадки срезают главный ствол до 2 сильных почек над привоем или уровнем земли. Сначала выращивают 1 сильный побег вертикально, удаляя другие. Осенью обрезают базовый стебель, и оставляют 2 сильные почки от уровня земли для одинарного Гайо или 3 глазка – двойного. Во второй год формируют 2 или 3 ответвления, растущие из выбранных почек:

1. Для двойного Гайо привязывают 1 ветвь влево, а другую – вправо вдоль самого нижнего провода.
2. Для одинарного – только в одну из сторон. Побеги укорачивают до 60-90 см, а оставшиеся центральные отрезают в обратном направлении до 2 или 3 бутонов.

На третий год формируют 2 или 3 побега вертикально вверх по центральному стволу. Следует подвернуть вертикальные плодоносящие стебли через вторую проволоку и срезать их по направлению обратно до 3 листьев над верхним проводом.

Виноград. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии v-ogorode.ru

В сентябре удалить горизонтальные рукава, которые плодоносят летом. Далее повторить действия, как и в предыдущий год.

Кордонная система

После посадки срезают основной стебель на 2/3 и обрезают любые боковые побеги до 1 бутона.

Год первый:

1. В вегетационный период (когда главный росток достигает 3 м или верхней части поддерживающей конструкции) отрезают соседние ветки до 5 листьев. Необходимо привязать главный стебель и боковые прутья к опорным проводам.
2. В сентябре обрезать главный стебель на 2/3 и удалить боковые ветки до 1 крепкого бутона.

Пусть 2 боковых ростка производят гроздь винограда. Осенью уменьшают основную ветвь наполовину. Срезают боковые побеги до 2,5 см или 2 сильных почек.

Уход за виноградом. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии v-ogorode.ru

В январе третьего года отвязать базовую стрелу на 1/3 ее длины над землей, дать верхним 2/3 наклониться и почти коснуться земли. В вегетационный период, как только почки на отростках начинают расти, привязать главную лозу обратно к опоре. Выщипать растущие кончики цветущих ветвей, позволяя развиваться только 1 цветочному кластеру на каждой боковой ветви, и привязать каждый цветущий побег к проволоке. Убрать нецветущие побочные пруты до пятого листа.

В декабре следует срезать боковые ветви до 1-2 пышных бутонов с главного стебля. Если имеется сильная лоза, которая должна покрыть большое пространство, ее можно использовать как двойной или множественный кордон. Нужно позволить вновь посаженной лозе вырастить 2 сильных вертикальных побега от своего основания, удаляя любые слабые или лишние. Положить 2 выбранных побега горизонтально в каждую сторону на самом нижнем опорном проводе.

Побочные ветви будут расти из горизонтальных плеч. Выбрать вертикальные боковые отростки, чтобы сформировать несколько стержней или кордонов, которые будут составлять структуру. Каждый прут или кордон обрезается в соответствии с инструкциями выше.

Инструменты и материалы

Перед работой начинающие виноградари должны запастись необходимыми инструментами и материалами. Полный перечень:

• секатор или специальные ножницы;
• садовые перчатки;
• веревки, палки и проволока;
• еловые опилки и ветки, полиэтиленовая пленка.

Секатор нужно очень хорошо заточить. Побеги должны обрезаться за один раз, иначе они будут повреждены. Тупые лезвия ножниц могут порвать лозу и листья, из-за чего растение загниет и погибнет. Так как старый виноград имеет острые наросты, рекомендуется приобрести плотные перчатки.

Совет!

Палки необходимы для установки опор вокруг куста, а веревки и проволоку натягивают между ними. Необходимо правильно фиксировать лозу перед тем, как укрывать ее на зиму. Корни и штамб накрывают еловыми ветками и опилками, затем виноград опускают максимально низко к земле и утепляют пленкой.

Формирование растения

Есть несколько вариантов формирования виноградных побегов. Самый простой способ — это обрезка отростков таким образом, чтобы они росли горизонтально, а не вертикально. Для этого по бокам молодого куста вбивают опоры, натягивают на них веревки или проволоку. К ней крепят лозу.

В первый год после посадки винограда весной он выпускает росток и почки, осенью появятся боковые побеги. На однолетнем растении оставляют всего два глазика, остальные нужно удалить. Из них появляются ростки, которые нужно подвязать с наклонами в разные стороны. Поздней осенью после опадания всех листьев побеги укорачивают. Раньше этого делать нельзя, так как молодая лоза истечет соком и высохнет. Один из рукавов делают коротким, а второй оставляют подлиннее. На зиму лучше снять виноград со шпалер и утеплить.

После того как пройдут заморозки, наступит апрель, можно убирать укрывной материал и привязать лозу к нижним веревкам. Верхушки побегов должны смотреть в разные стороны. У двухлетнего растения стебли уходят вертикально вверх или с наклоном от центра. В осеннее время нужно подрезать длинный росток, оставив на нем только две почки. Дальние вертикальные ветви превращают в плодовые стрелки с 4 глазками на каждой. Лозу снова снимают и укрывают для сохранения от морозов.

Трехлетний виноград также надо обрабатывать. Весной его на несколько дней оставляют неукрытым, затем подвязывают стрелки к нижней проволоке, верхушки направляют в разные стороны. Сучки замещения должны располагаться вертикально, из их почек образуются новые стебли. В августе нужно провести обрезание лозы на 10−15 см. Это увеличит количество и размер винных ягод. Осенью удаляют ростки, которые перестали плодоносить.

Формировка винограда

Разберем основные типы формировок винограда, на основе которых проводится осенняя обрезка.

Веерная

Веерная формировка винограда позволяет получить мощные кусты, лозы которых способны нести до 50-60 кг урожая. Наилучшая шпалера для веерной формировки – V-образная двухплоскостная. Согласно этой формировки, куст ведут в два рукава (многолетние). От каждого рукава отходит по два плодовых звена, состоящих из одной плодовой стрелки и одного сучка замещения. Таким образом, всего на куст должно остаться четыре плодоносящих молодых побега.

Веерная формовка винограда

Штамбовая

От сформированного штамба может отходить один или два рукава в разные стороны шпалеры (многолетняя древесина). Длина рукавов соответствует силе роста куста и возможностям шпалеры: от 80 см до 1,4-1,5 м. На рукавах обрезают лозы так, чтобы сформировалось по 4-6 плодовых звеньев.

Штамбовая обрезка винограда

Гюйо

Формировка Гюйо наиболее проста для освоения начинающими виноградарями. Она бесштамбовая. От основания куста сразу формируют одно или два плодовых звена в разные стороны шпалеры или только на одну сторону (одноплечий Гюйо).

Обрезка винограда методом Гюйо

Рекомендации по проведению обрезки

Для корректного проведения процедуры обрезки рекомендуется знать несколько правил, чтобы после выполнения мероприятия омолаживаемое растение не подверглось заболеванию или гибели. Выделяют следующие рекомендации для подготовки и удаления старых частей кустарника: Лоза винограда, которая требует обрезки

Для работы следует выбирать подходящие садовые инструменты – пила и секатор должны быть острыми, предварительно наточенными и продезинфицированными.

Это поможет избежать серьезного повреждения ствола при обрезки. Если воспользоваться тупыми предметами, то при резке можно оставить «размочаленные» следы от лезвий. Такие раны не только длительно заживают, но и в них могут поселиться болезни и паразиты.

Подвергать срезу лозу рекомендуется по междоузлию. Такой метод спровоцирует лучшую зимовку крайней почки. Что касается лозы, то чем меньше будет оставлено открытых ней, тем меньше будет гнили в оставшейся древесине.

При формировке плодоносящих кустов, следует оставлять побеги, идущие из почек, расположенных с верхней части лозы. Это обусловлено тем, что если урожая уродится много, то нижние ветви могут под тяжестью обламываться, а вот верхние полозья, хоть и прогнуться, но не сломаются. Они обладают повышенной гибкостью.

При удалении лишних старых частей кустарника следует помнить, что необходимо правильно распределить нагрузку на корневую систему. Побег, оставляемый для замещения, первоначально получает питательные средства, чем верхние лозы.

Поэтому при выборе питания молодых веток, но располагающихся на верху старого куста или побега-заместителя, лучше выбрать второй вариант, из-за того, что он быстрее пойдет в рост.

После выполнения процедуры обрезки рекомендуется обработать раны садовым варом. Это необходимо для того, чтобы на зиму не проникли вредители вглубь лозы и не погубили растение еще до весенних теплых дней.

При выполнении правил по омолаживанию винограда, мероприятие пройдет быстро, без неприятных последствий для плодовой лозы. При этом, если выполнить всю процедуру верно, то кустарник с новыми силами примется за выгонку молодых полозьев и формирования отличного урожая.

Как укрывать виноград на зиму

От климатических
условий конкретного региона зависит выбор способа защиты лозы от холодов. Так
для южных областей будет достаточно окучивания и полуукрытия — только чтобы
защитить корневую систему и нижние почки. Для средней полосы и северных
регионов применяют специальный укрывной материал.

Опытные садоводы дают
несколько рекомендаций, как правильно укрыть
виноград на зиму:

• декоративные
  и неукрывные сорта не трогают, но молодые лозы лучше снять со шпалер и арочных
  конструкций;
• в защите
  нуждаются не только сами плети, но и корневая система, поэтому следует укрывать
  как можно большую площадь вокруг куста — в радиусе 40-50 см, а междурядья нужно
  засыпать мульчой;
• если лозы
  растут на возвышенности, следует установить ниже посадок щиты для задерживания
  снежной массы.

Укрытие винограда опилками

Подготовка

Непосредственно перед
процедурой укрытия проводят ряд подготовительных мероприятий, которые помогают
лозе благополучно перезимовать.

1. Дозревание — необходимо
   дать плетям до конца созреть, потому что только так они смогут благополучно
   перезимовать. Укрывать нужно плети, имеющие темно-коричневый оттенок. Для
   дозревания лозу снимают со шпалер и раскладывают на солнце.
2. Подкормка —
   чтобы лоза не погибла зимой, ей требуется запас питательных веществ. Для этого
   под куст вносят минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, можно
   использовать золу. Не подойдут азотосодержащие удобрения, которые применяют
   весной, для стимуляции роста. 
3. Обрезка —
   производится после опадания листьев (можно оборвать их вручную), при плюсовой
   температуре, когда до устойчивых морозов еще далеко. Как обрезать виноград на зиму:
4. удалить все
   поврежденные, зараженные, уже не плодоносящие побеги;
5. оставить
   только несколько молодых ветвей — 5-8, выбирая те, на которых есть 2-4 почки;
6. на двухлетних
   побегах оставляют 10-15 почек;
7. посаженные в
   текущем году лозы не обрезают;
8. для обрезки
   нужно использовать секатор с острыми лезвиями, которые следует протереть
   перекисью;
9. места обрезки дезинфицируют садовым варом.

• Профилактика
  — необходима, чтобы под слоем укрывного материала, в тепле, не развивались
  болезни. Из-под куста убираются палая листва и сухая трава, а также обрезки
  ветвей. Все это желательно сжечь. Лозу обрабатывают фунгицидами, например,
  опрыскивают раствором медного купороса. (здесь ссылку на другую статью).
• Полив —
  производится, если осень стоит сухая, и давно не было дождей. Процедура перед
  укрытием лозы называется влагозарядкой, она необходима, чтобы грунт не
  промерзал сильнее обычного. Влажная почва сохраняете тепло лучше. Нужно
  выкопать 3-4 лунки по периметру роста лозы и влить туда воду с марганцовой.
• Укладывание — лозу помещают на подстилку: дощечки
  или лапник, чтобы при длительном соприкосновении с пролитой почвой не
  происходило загнивания. Побеги связывают в пучки с помощью веревки или
  проволоки, не затягивая слишком сильно. Затем выкапывают траншеи и укладывают
  лозы туда, аккуратно их сворачивая. Сверху фиксируют кусты металлическими
  скобами, загоняя их в землю.

Способы укрывания винограда на зиму

1. Окучивание.
   Данный метод применяется без предварительной обрезки лозы. Побеги просто
   связывают в пучки, пригибают, фиксируют скобами, подкладывания под низ лист
   фанеры, а сверху делают защитный слой из грунта, выбранного в междурядьях.
   Должен получиться холмик с высотой не менее 100 мм. Данный способ применим для
   южных регионов и теплых зим, потому что он
   позволяет лозе выдерживать температуру
   до минус 15 градусов.
2. Создание
   полуукрытия. В данном случае грунтом
   присыпают нижнюю часть лозы, а сверху сооружается легкая защита из пленки или мешковины — толщиной не более 50 мм. К этому методу тоже прибегают в
   южных регионах.
3. Формирование полного укрытия — самый актуальный метод укрывания винограда на зиму для средней полосы и
   северных регионов. Обеспечивает надежную защиту лозы даже от значительных
   морозов. Есть несколько вариантов:
4. укрывание с
   помощью снега — лозу пригибают к земле, а сверху наваливают большой сугроб, не
   используя больше никаких дополнительных приспособлений;
5. с помощью
   сухих листьев, соломы, лапника — кусты укрывают подручными материалами, такой
   способ хорош дешевизной;
6. с
   использованием специальных материалов — можно брать рубероид, шифер, деревянные
   короба, самый надежный вариант — установка фанерных щитов, сбитых на манер
   двускатной крыши, удобно, что такие сооружения допустимо использовать
   постоянно.

Принципы обрезки винограда осенью

Если вы раньше обрезали только плодовые деревья и попробуете применить тот же подход к винограду — можно остаться без куста. Дело в том, что обрезка лозы на кольцо может привести к ее усыханию и гибели. Потому нужно оставлять пенек, длиной не менее 3 см. Это правило, которое часто нарушают начинающие.

Другие правила обрезки винограда:

1. Лоза плодоношения обрезается между глазками, ближе к нижнему.
2. Если нужно обрезать невызревшую лозу, то ее обрезают только до одревесневшей части.
3. Обрезая виноград осенью сначала удаляют поврежденные или больные ветви, затем короткие и толщиной менее 5 мм.
4. На побеге, который планируется оставить на плодоношение, оставляют только глазки, а пасынки все до единого удаляют.
5. Плодовые стрелки, на которых был собран урожай, удаляются все.
6. Побеги плодоношения формируют так, чтобы они были как можно ближе к основанию.

Сучок замещения должен быть ниже лозы плодоношения. если сделать его выше — силы пойдут не на урожай, а на развитие. Виноград так устроен, что больше сока поступает к дальним почкам, чем к ближним, а значит и верхняя часть развивается быстрее нижней. Это и есть эффект полярности, с которым можно бороться с помощью обрезки.

При веерной обрезке взрослого, более трех лет, куста винограда оставляют 4-5 рукавов. При этом глазков остается 60-100. Это количество дано с запасом, чтобы компенсировать возможные потери глазков от вымерзания.

Виды обрезки

Садоводы отличаются во мнениях о том, как правильно обрезать виноград на зиму. Различают два вида обрезки — весенняя и осенняя. У каждой из них есть преимущества и недостатки. Сильные стороны первого варианта:

• весной стоит обрабатывать виноград в регионах, где зимние холода умеренные;
• стимуляция выделения сока;
• возможность получить больше плодов.

Минусов больше: сок может заливать почки, поэтому растение перестанет плодоносить. Весной лоза мягкая, секаторы нарушат ее структуру и могут вызвать загнивание. В теплое время крону не получится правильно сформировать, потому что она бурно разрастается. В первые месяцы лета все силы растения уйдут на рост побегов, на ягоды их не останется.

По-другому выглядит схема обрезки винограда осенью для новичков. Положительные стороны обрезки в октябре и ноябре:

• куст лучше подготавливается к морозам;
• повышается плодоношение;
• растение становится более устойчивым к отрицательной температуре.

Минусов гораздо меньше. К ним относят возможность неправильно подобрать сроки работ, что может привести к обламыванию хрупкой лозы. Производить процедуру осенью тяжело, так как часто могут быть сильные заморозки. При отрицательной температуре работать нельзя, подмороженные ветви не доживут до весны.

Когда лучше всего проводить обрезку

Обрезка проводится и ранней весной, и поздней осенью до прихода первых заморозков. Плодоносящие кусты обрезаются осенью через две недели после листопада и до наступления холодов, затем они укрываются на зимовку.

Укрытие винограда на зиму

Многие виноградари предпочитают проводить обрезку именно осенью, так кусты проще связать в пучки и закрыть их на зиму. Также осенью можно заготовить черенки для  весенней посадки.

Если погода благоприятная для раннего распускания почек, обрезку необходимо произвести до того, как это произойдёт. Обрезанные кусты снова укройте, засыпьте землёй до самого верхнего глазка, и вновь откройте в конце апреля. Так виноград избежит серьёзные повреждения от поздних весенних заморозков.

Весеннюю обрезку производят в основном на зимоустойчивых неукрывных сортах винограда

Но важно сделать её после окончания холодов и распускания первых почек – так будет видно живые почки, а срез будет меньше «плакать»

Установлено, что от сроков обрезки зависит набухание почек, цветение, сила куста, плодоношение и качество урожая. Обрезка ранней осенью или поздней весной уменьшает силу роста побегов, замедляет распускание и цветение почек. Созревание винограда замедляется, поскольку куст истощён от плача, поэтому проводят их в исключительном случае.

Плач винограда

Обрезка осенью способствует более раннему распусканию и цветению почек. Рост и созревание побегов не замедляются.

Саженцы-первогодки на зимовку не обрезаются и накрываются как есть – так они лучше перезимуют. С наступлением первой весны молодые кустики открываются, делается первая обрезка, невзирая на «плач» лозы. Но для этого надо определиться с типом формировки, о котором можно узнать здесь.

Когда нужно обрезать виноград

Некоторые сомневаются в необходимости регулярно заниматься подрезанием этого растения. На самом деле виноград необходимо ежегодно обрезать, чтобы контролировать плодоношение.

Такое растение обычно образует слишком много побегов и гроздей. Но, в силу неподвластных для людей особенностей, куст не может обеспечить все эти грозди и побеги необходимым питанием.

Поэтому, если игнорировать обрезание винограда, то лозы со временем будут становиться все длиннее, а из-за отсутствия необходимых питательных веществ, ягоды станут мельчать и их вкусовые качества тоже значительно испортятся.

Нужно учитывать, что подрезанный куст перед наступлением зимы будет немного ослаблен, поэтому его настоятельно рекомендуют укрывать после осенней обрезки.

В южных частях страны манипуляцию делать необходимо сразу после того, как листва пожелтеет.

Приблизительное время проведения процедуры для средних регионов: с конца месяца октября и до начала ноября.

В московской части страны манипуляцию следует проводить ближе к концу ноября, а на Урале и в Ленинградской области обрезание можно начинать делать в начале октября.

В целом, обрезку проводят тогда, когда листья опадают и начинают погибать, так как куст перестаёт развиваться в этот период и засыпает до потепления.

Но важно не переусердствовать, если есть сомнения – стоит оставить до весны больше объема, затем просто скорректировать куст. Весной, в любом случае, будет видно, какие части не смогли пережить зиму

Веерная схема. Для укрывных культур в прохладном климате

Веерная формовка признана одной из самых урожайных. Благодаря гибкости и пластичности, а также небольшой высоте и близости к грунту есть возможность лёгкого утепления в морозные зимы.

Для формирования веера:

1. В первый год растят один сильный побег, не давая ему задеревенеть.
2. На второй год производят его пикировку, оставляют боковые побеги, на которых формируют плодовые звенья.
3. Количество рукавов веера может быть произвольным. Оптимальное – два, по обе стороны корня, веер получается плоским, раскидистым, незагущенным.
4. Вместе с основной лозой каждый год оставляют сучок замещения.
5. Основные лозы привязывают к нижнему ярусу проволочных шпалер горизонтально, молодые побеги выводят вверх на высоту до двух метров. Лишнюю зелёную массу своевременно удаляют.

Плюсы и минусы веерной схемы

• легко укрыть на зиму;
• лёгкий доступ к любой части куста;
• выгодное размещение по отношению к солнцу;

требует постоянного ухода и подрезки