Выращивание садовых роз в открытом грунте: советы и правила

Высадка

Перед тем как вырастить розу из букета, необходимо продумать, где именно она будет «обитать» в дальнейшем. Есть два варианта – в доме или на улице. Во втором случае нужно отдавать себе отчет, что в нашей стране в большинстве регионов весьма суровые зимы. А порой и осень не радует погодой, да и лето не задается. Все это может привести к тому, что куст погибнет, даже не успев прижиться на новом месте.

Однако для энтузиастов есть хорошие новости. Розы в открытом грунте выращивают даже в регионах с самыми неблагоприятными условиями. Просто для этого нужно приложить чуть больше усилий.

Обычно кусты в открытый грунт высаживают поздней весной, на хорошо освещенное и теплое место, где они радуют всех до первых заморозков. Затем кусты выкапывают, обрезают и помещают в горшок для зимовки. Некоторые сорта можно оставлять в грунте и на зиму. Но их предварительно тщательно укутывают соломой, опавшей листвой или толстым слоем опилок.

Если растение планируется как домашнее, то его также нужно пересаживать весной. Но так как в помещении более благоприятный микроклимат, то сажать кусты в новый горшок можно не только в мае, но и в марте-апреле. Технология та же, что и при высаживании черенков.

Укрытие на зиму

Этот момент стоит рассмотреть немного подробнее

От качества укрытия зависит сохранность растений, но не менее важно вовремя его снять и провести ряд мероприятий, которые в это время актуальны

Розы — теплолюбивые растения. К перезимовке их готовят заранее, а именно:

• создают условия для вызревания побегов;
• прекращают подкормки азотом во второй половине лета;
• уменьшают частоту полива.

Таким образом растения постепенно переходят в более спокойную фазу и готовятся к зимовке. В октябре, до укрытия, следует обрезать невызревшие побеги и цветы, затем до наступления заморозков окучить кусты на высоту 10-12 см.

С наступлением устойчивых заморозков плетистые розы снимают с опор и укладывают на землю, а штамбовые пригибают к земле и пришпиливают. В качестве укрытия можно использовать листья, лапник, торф. Для дополнительного утепления сооружают конструкцию из нетканного материала.

Внимание! Под плети на землю следует уложить слой сухой травы или листьев, для предотвращения контакта с мокрой землей. Это предотвратит загнивание побегов при весеннем таянии снега

Следует обеспечить розам укрытие на зиму

Ранней весной, как только сойдет снег, растения освобождают от укрытия. Не следует сразу открывать розы полностью — резкое открытие может нанести им вред. По мере потепления надо постепенно, слой за слоем убирать утеплитель. После полного освобождения посадок проводят обрезку, при которой удаляют все поврежденные и больные побеги.

Где и как садить розы

Существуют сорта, выдерживающие полутень: New Dawn, Westerland, Penny Lane. Мускусные разновидности мирятся с ажурной освещенностью: Ballerina, Felicia, Сornelia, Tequila. Но опыт показывает, что одно из условий здорового розового куста – прямое солнце от рассвета до заката. 

Лучше, если забор или посадки защищают от северных ветров. Культура плохо растет на северной стороне дома. Не переносит вымокания. Слабеет, болеет на тяжелых глинистых почвах. Голодает, промерзает и перегревается на песке. 

Садовых участков с идеальным субстратом не бывает, но почву можно улучшить и добавить: 

• на тяжелых землях: нейтральный торф, перепревший куриный помет, песок, компост;

• на песке: выветренную глину, перегнивший компост, торф с нейтральной реакцией, плодородную землю;

• на участке с высоким уровнем подземных вод сооружают дренаж, сажают на возвышенность.

Обрезка побегов

Уход и посадка плетущейся розы (фото приведены в статье) являются непростыми занятием. Чего только стоит обрезка побегов. Стоит отметить, что все плетистые розы подразделяются на два типа, в зависимости от которых будут отличаться правила обрезки.

Растения с небольшим количеством околокорневых побегов, появляющиеся лишь на старых ветках, укорачиваются до 30 сантиметров в первый год после посадки. В течение всего последующего времени побеги необходимо вырезать полностью.

У цветущих с июня по июль кустарников необходимо укорачивать абсолютно все побеги. Весь куст должен представлять собой «букет» отростков, длина которых не превышает 30 сантиметров. Во время активного роста растения будут образовываться новые стебельки, которые удаляются по мере необходимости. Если вы хотите создать живую изгородь из плетущейся розы, то удалять их не следует.

Посадка роз в грунт

Подготовка почвы

Землю перекапывают на глубину 25-30 см, не слишком измельчая комья, чтоб не изменить структуру грунта, который должен оставаться хорошо аэрированным. Перед посадкой растения грунт должен немного осесть. После вскапывания землю нельзя ни уплотнять, ни утаптывать. Период

Лучшим периодом для посадки в грунт считаются осень и весна (выбор следует осуществлять в зависимости от конкретных климатических условий). В регионах с суровым климатом лучше всего высаживать растения в грунт ранней весной. В регионах с мягким климатом лучшим временем для посадки роз будет ноябрь. Благодаря новым технологиям в выращивании роз с использованием торфяных горшочков и пластиковых упаковок, период посадки в грунт значительно удлиняется.

Розы, выращиваемые в контейнере (в отличие от культивируемых в открытом грунте, а затем выкопанных с земляным комом или с голыми корнями), можно высаживать в грунт в течение всего вегетационного периода.

Уход за розами в открытом грунте

Важно не только правильно посадить растения, но и обеспечить им должный уход, только тогда они порадуют своим пышным цветением

Поливы

С наступлением погоды без осадков, саженцы молодых растений нужно поливать через день, а вот взрослые розы раз в 10 – 12 суток. Одному кустарнику будет достаточно 10 литрового ведра воды. Если засуха сильная, то увеличивают объем жидкости до 20 литров, а кратность поливок оставляют без изменений.

Через 5 суток после посадки (или поливки) рекомендуется произвести рыхление грунта рядом с кустарником, чтобы влага испарялась как можно медленнее.

Подкормки

Молодым розам не нужны дополнительные удобрения. Если есть желание, то 1 раз в сезоне их поливают раствором коровяка (1 часть на 10 литров) или используют куриный помет также в разведенном с водой виде из расчета (1 часть на 20 литров). Одному кустарнику будет достаточно 3 – 5 литров подкормки.

Начиная со второго года и далее используют следующие варианты удобрений в определенные сроки. Познакомиться с ними можно в таблице ниже.

Как подкармливать плетистые розы

Когда вносить	Что вносить
После того как будет снято зимнее укрытие	Селитра аммиачная (1 ложка столовая под кустарник во влажный грунт, затем растение нужно полить
Через 14 суток после внесения первого удобрения	Повторить селитру по той же схеме
Время образования бутонов	Удобрения содержащие азот
Перед тем как начнется цветение	Коровяк в виде раствора (1:10) либо куриный помет (1:20) для одного куста 3 – 5 литров
После первого цветения	Суперфосфат и калия сульфат, можно использовать калийно-фосфорные подкормки, в которых отсутствует азот. Их вносят согласно инструкции
После того как цветение будет полностью завершено	Суперфосфат 30 грамм на 1м²

Обрезка

Выращивая плетистые розы необходимо помнить о важности ежесезонных обрезок растения. Кустарники отличаются стремительным ростом, и, если пропустить хоть один год велика вероятность потери декоративных качеств культурой

Данная процедура должна проводиться не только своевременно, но и правильно.

Наиболее часто садоводы пользуются высокой или низкой обрезкой. В обоих случаях срезают лишь небольшую часть ветвей. При стремительном росте некоторых сортов целесообразно использовать среднюю обрезку, здесь ветви обрезают до 6 или 7 почки.

А вот для полиантовых, чайно-гибридных и флорибунды лучше подойдет сильная обрезка кустарника. Здесь на ветках нужно оставить не больше 4 почек. Такую процедуру проводят молодым саженцам и старым розам для омолаживания.

Подвязка

Чтобы растения не доставляли лишние хлопоты своим владельцам, когда полностью вырастут формирование побегов рекомендуется начинать с момента высадки. Опору нужно поставить в тот же момент, что были высажены саженцы. Это делается для того, чтобы избежать повреждения корневой системы, когда та разрастется. Стебли можно направлять различными способами, а уже какой из них выбрать зависит от целей:

• горизонтальное – используются решетки или шпалеры;
• спиральное – вокруг столбиков, обелисков и иных опор, имеющих надлежащую высоту;
• вертикальное – арки, стволы деревьев, перголы;
• веерное – изгороди, стены.

Уход за плетстой розой

В уход за розами включены следующие пункты:

• регулярный полив;
• подкормка;
• обрезание;
• уничтожение вредителей;
• подготовка к зиме;
• обустройство опор.

Как поливать

Несмотря на то, что плетистые розы являются засухоустойчивыми, им понадобится увлажнение раз в 7 дней. Для каждого куста используют воду в объеме 10-20 литров. Предотвратить растекание можно образованием небольшого земляного вала рядом с приствольным кругом.

Через несколько дней после поливки для сохранения влаги необходимо произвести процедуру рыхления и нести мульчу в виде торфа.

Особенности внесения подкормок

Молодым кустарникам удобрения понадобятся в конце лета, именно к этому сроку они израсходуют запас питательных веществ, находящихся в грунте. Калийные соли помогут подготовиться розам к длительному зимнему периоду. Идеальным средством считается настойка золы древесной.

На второй год вносят органику и минеральные подкормки методом чередования, а на третьем году оставляют только органику.

Наиболее популярным считается смесь древесной золы с навозом из расчета 1 стакан/литр и на 9 литров воды. Вместо навоза подойдут любые органические удобрения

Важно помнить: когда кустарники начнут цвести, подкормки вносить не нужно

Обустройство опор

Данный пункт ограничивается лишь фантазией человека.

Роль опорного материала могут сыграть следующие конструкции:

• высушенное старое дерево;
• решетка;
• арка;
• металлические дугообразные конструкции.

Плетистая роза – образец идеального украшения для безликих стен или непривлекательных построек. В данном случае на несущую конструкцию устанавливаются решетки или прутья, к которым в будущем осуществиться подвязка плетей. Сами растения высаживаются на полуметровом расстоянии.

На заметку садоводу: при горизонтальном расположении плетей цветение осуществляется по длине, а если закрепление вертикальное, то цветочки появляются на верхних частях растений.

О вредителях и болезнях

Чаще всего плетистые розы подвергаются набегам паутинных клещей и тли. В начальной стадии заражения тлей, можно использовать народные методы и не прибегать к химическим средствам. Небольшое количество насекомых снимается руками, а вот если зона поражения довольно большая, необходимо натереть мыло, залить водой и дать постоять до растворения мыла. Затем необходимо провести процеживание и конечным раствором про извести обработку кустарников.

Паутинные клещи являются не менее докучливыми и появляются в жаркое время года. Чаще всего это происходит при недостаточном поливе растений.

Хорошим народным средством является приготовление следующих растворов – полынный, табачный и на основе тысячелистника. Обработка этими средствами приводит к практически 100% гибели паразитарных насекомых.

Как обрезать

Данная мера помогает правильно формировать крону, стимулирует появление большого количества цветков и поддерживает декоративный вид растения. Если все проведено правильно, то роза будет цвести почти непрерывно весь вегетационный период.

Обрезка проводится в весенний и осенний периоды и заключается в удалении мертвых или обмороженных побегов. Также происходит обрезка концов плетей до сильных внешних почек.

Подготовка к зимнему периоду

Начинать укрывание растений нужно в тот момент, когда среднесуточная температура устанавливается на отметке -5 °С. Раннее укрытие может привести к повторному началу роста у кустарника.

Все работы рекомендуется проводить при безветренной сухой погоде. Растения открепляются от опор, удаляется листва и происходит обрезание побегов, получивших повреждения. Все плети перевязываются шпагатом и укладываются на подстилочный материал, в роли которого могут выступать еловые ветви или сухие листья.

Класть на голый грунт растения не рекомендуется. Плети прижимаются к почве и дополнительно укрываются теми же еловыми ветвями, сухими травами. Для засыпания основания кустарников используется песок или земля.

В самую последнюю очередь необходимо накрыть растения, используя полиэтилен, рубероид или любой другой непромокаемый материал

Между розами укрывными средствами важно не забыть оставить воздушную прослойку

Подготовка

Прежде чем начать пересадку растение нужно подготовить цветок, проведя ряд простых манипуляций, которые крайне необходимы.

Первым делом всё растение нужно тщательно промыть мыльным раствором. После такой обработки цветку лучше устроить контрастный душ, который смоет все остатки мыла. Главное, чтобы горячая вода не превышала сорокоградусную температуру иначе можно повредить листья. Сам горшок с землёй нужно поставить в ёмкость, наполненную водой и дать так постоять не меньше чем тридцать минут.

После водных процедур специалисты советуют обработать куст растворам на основе препарата под названием «Эпин». У этого помощника цветоводов и садоводов много нужных качеств, которые обеспечивают стимуляцию роста растения, укрепляют иммунную систему цветка, что ему и нужно для полноценного произрастания в домашних условиях.

Из этого препарата нужно приготовить раствор, который содержит литр воды и пять капель «Эпина». Этим составов куст нужно тщательно обрызгать. Сверху растение нужно накрыть целлофановым пакетом, но таким образом, чтобы кулёк как можно меньше соприкасался с листьями цветка. Этого можно добиться, если установить вокруг зелени куста несложную конструкцию из палочек, а потом на неё натянуть пакет.

Проводя процедуры обработки «Эпинома», нужно знать, что куст нельзя оставлять в самодельном парнике без проветривания. Начинать нужно с пятиминутного проветривания и каждый день увеличивать это время. Когда бутоны начнут увядать, нужно их все удалить и снять полиэтилен. На этом заканчиваются все подготовительные процедуры, происходящие перед пересаживанием комнатной розы, и наступает сама пересадка.

Размножение

Существует много способов размножения роз.

1. Размножение роз отводками. Этот способ больше подходит для кустарниковых и плетистых роз, с длинными гибкими ветвями. Весной, еще до распускания почек выбирается гибкий побег и погружается в землю, предварительно сделав на нем кольцевой надрез около 8 см.
2. Размножение отпрысками. Вокруг взрослых кустов парковых роз могут появиться прикорневые отпрыски в виде прямых побегов. Как только у отпрыска появится своя корневая система, можно будет отделить ее от материнского куста.
3. Размножение прививкой. Пожалуй, это основной способ размножения сортовых роз. Прививают почку (глазок) или черенок на корень шиповника. Недостаток этого способа в том, что подвой, необходимый для прививки выращивается за 2–3 года.
4. Размножение семенами. Да, да, есть и такой способ. Это очень кропотливый и рискованный метод. Никогда не знаешь, что получишь в итоге, например, из семян гибридов могут вырасти растения совершенно непохожие на родителей. Но если все-таки рискнули на эксперимент, семена лучше подготовить самому, а не покупать. Для этого собрать и разрезать плоды, отделить семена. Подержать семена в перекиси водорода и убрать впоследствии в холодильник. Сеять необходимо весной в ящики, ростки появятся через полтора месяца, после чего можно рассадить в горшки.
5. Размножение черенками. Самый простой и доступный способ размножения роз. Для нарезки черенков подойдет любое растение, при условии, что это неголландский сорт. Длинный стебель делят на кусочки по 7–8 см, главное, чтобы на нем были несколько почек и листьев. Нижняя часть черенка должна быть под углом в 45⁰. Нарезанные и очищенные от лишних листьев стебельки помещают в раствор, стимулирующий корнеобразование. Через сутки «саженцы» помещают в песок, в воду или в вазоны для дальнейшего укоренения. Как только появляются первые настоящие корни, «саженцы» высаживают в грунт под парник. Если черенков немного можно каждый по отдельности накрыть банкой или разрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за розами – внесение удобрений

Все удобрения можно разделить на природные (органические) и минеральные (полученные искусственным путем). Минеральные добавки нужно обязательно комбинировать с органикой.

И не переусердствуйте с внесением удобрений. Их избыток может ослабить растение.

Минеральные подкормки

Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий, фосфор и ряд других микроэлементов.

Азот. Благодаря ему, у роз хорошо растут листья и побеги. Особенно в нем нуждается роза в начале вегетации (весной), после обрезки и перед новым цветением. Внесение азота: начало мая-начало августа.

Калий. Отвечает за общее состояние растения. Особенно необходим он розе в период цветения, бутонизации и при подготовке к зиме. Внесение калия: июнь-октябрь.

Фосфор. Он помогает отращивать розе крепкие побеги, развивать крепкую корневую систему и обеспечивает качество цветения. Внесение фосфора: июнь-сентябрь

Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием

Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов: магний (отвечает за насыщенность окраски цветов), железо, бор и марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям).

Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения – удобрения в сухой почве не будут эффективными при уходе за розами.

• Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20-25 см (расход 30 г на куст).
• Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
• Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте комплексные удобрения с пометкой «осень». Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
• Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию.

Удобрения розе первого года жизни. Если вы грамотно сделали посадочные ямы (с внесением туда питательной смеси) – уход за розами в первый год развития не будет требовать дополнительных подкормок.

А если высадка происходила в обычную садовую землю – в первый год жизни кормите красавицу органикой, минеральные удобрения пока не требуются.

Для юной розы будет полезной поливка со стимулятором роста (Гумат натрия).

Внекорневые удобрение для роз. Розочки могут получать питание и через надземную часть. Опрыскивание питательными веществами проводят в случае ослабленности растения.

Чтобы не обжечь листья, питательный раствор готовят раза в два слабее по сравнению с обычной подкормкой. Процедуру проводят вечером или ранним утром.

Органические удобрения

По весне и в начале летнего периода идеально будет использование жидкого настоя коровяка.

Во второй декаде летнего периода и осенью для ухода за розами отлично подойдет древесная зола.

Можно использовать и два эти компонента: на ведро воды берем навоза (2 кг) и золы (1 кг). Несколько дней настоять и поливать розы из расчета ½ ведра на куст.

Чтобы устранить запах, залитую почву присыпают древесной золой или мелом и рыхлят на 5 см.

Категорически нельзя вносить розам свежий птичий помет или коровий навоз (особенно после весенней посадки). Для юных саженцев такое удобрение губительно. Чтобы получить хорошее средство, следует развести в 10л воды 1л кашеобразного навоза (помета). Проквашивают настой около 10 дней.

Для роз очень важен и кальций. Он содержится в меле, доломитовой муке, древесной золе, гашеной извести и органике.

Кальций нейтрализует закисленные почвы и создает благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, разлагающих питательные добавки.

На основе кальция создано органическое удобрение для ухода за розами «Раскислитель».

Болезни и вредители роз

Большинство сортов роз имеют высокую устойчивость к болезням и вредным насекомым, но нарушение правил агротехники иногда вызывает ряд проблем:

Болезни роз

Мучнистая роса Ржавчина, проявляется деформацией побегов, бурыми и рыжими пятнами на листьях роз. Пораженные кусты обрабатываются Топазом, Байлетоном или 1% раствором бордоской жидкости.

Для профилактики нужно не допускать загущения куста и проводить весеннюю обработку Цирконом.

Пероноспороз возникает при влажном и холодном лете. Болезнь проявляется растрескиванием коры на стеблях, красно-бурыми либо фиолетовыми пятнами на листьях, сероватым налётом снизу листьев, почернением и осыпанием наружных лепестков цветков. Для борьбы с недугом применяется Ридомил Голд и Профит. Все больные побеги срезаются и сжигаются.

Мучнистая роса проявляется белым мучнистым налётом на бутонах и листьях. Позже налёт сереет. Листья и цветы вянут, скручиваются, сохнут и опадают. Рост растения прекращается. Особенно часто болезнь появляется при частых дождях.

Повреждённые участки вырезаются и сжигаются. Розовый куст обрабатывается коллоидной серой, Фитоспорином-М, Фундазолом, Алирином, Байлетоном. В качестве профилактики куст опрыскивается отваром полевого хвоща либо настоем крапивы.

Скохитозная пятнистость проявляется множеством жёлто-белых пятен с бурой каймой на листьях. Листья желтеют, скручиваются, осыпаются.

Опавшие листья нужно сжечь, так как в них сохраняются споры грибка. Меры борьбы – опрыскивание Профитом, Купрозаном, Ридомилом Голд, Дитаном М-45 или окуривание кустов коллоидной серой.

Хлороз проявляется изменением цвета листьев на ярко-желтый или бледно-зелёный. Края листвы засыхают. На листьях появляются тёмные почки. Через время листья осыпаются.

Причинами появления болезни является недостаток в земле необходимых элементов: магния, железа, цинка и других веществ, а также скудный либо слишком обильный полив. Мера борьбы – внесение в почву недостающих элементов и грамотная агротехника.

Черная пятнистость

Черная пятнистость проявляется пурпурно-белыми, а затем чёрно-бурыми пятнами на поверхности листьев. Сильное поражение болезнью приводит к засыханию, скручиванию и опаданию листьев.

Меры борьбы заключается в обрезке пораженных побегов, снятии сухих листьев и их дальнейшем сжигании. Куст опрыскивается Профитом или Ридомилом Голд + Скором или Топазом. Обработка повторяется трижды (1 раз в неделю).

Глубокая перекопка грунта возле кустов и опрыскивание растений Искрой ранней весной позволяет избежать болезни.

Вредители роз

Розанная цикадка Розанная цикадка покрывает листья роз мельчайшими белыми точками, придавая им мраморность. Большие популяции цикадок приводят к пожелтению и опадению листьев. Для борьбы с вредителем розовые кусты дважды обрабатываются карбофосом либо другими инсектицидами, с интервалом в 10-14 дней.

Паутинный клещ появляется в засушливые, жаркие сезоны. Листья покрываются светлыми точечными пятнышками с паутинкой снизу. Листья желтеют, буреют и отмирают. Для профилактики и борьбы с клещом используется Искра, Фуфанон.

Зелёная тля облепляет молодые побеги, нижнюю часть листьев, бутоны и высасывает соки. растение останавливается в росте, листья скручиваются, бутоны не раскрываются или деформируются. При обнаружении, кусты обрабатываются Актелликом, Рогором, Метатионом. В качестве профилактики кусты опрыскиваются мыльным раствором или инсектицидами.

Листовертка повреждает листья, побеги и почки молодых кустов. Бороться с вредителем можно, собирая и уничтожая гусениц вручную, при их большом скоплении помогает обработка Рогором, Инта-Виром.

Жуки бронзовки объедают лепестки роз, выедая тычинки и пестики. Мера борьбы – сбор жуков утром, с восходом солнца.

Как сохранить саженцы до высадки?

Если вы купили саженцы в холодное время года, не торопитесь с их устройством на постоянное место. При теплой погоде им будет гораздо легче привыкнуть к новым условиям. А пока пусть поживут в холодильнике на нижней полке. Температура там вполне для них комфортная от 0 до +5 °С. Заметили подсыхание — немного увлажните земляной ком.
Саженцы с обнаженными корешками можно передержать до весны и в саду, в теплице.

В теплице копаем неглубокую, до 40 см, траншею и кладем растения наклонно. Затем ров заполняем землей, а сверху утепляем саженцы торфом, лапником, а потом — снегом.

Посадочный материал роз прекрасно сохраняется также в холодных подвалах и погребах.
Действуем аналогично — слегка прикапываем саженец в большой горшок. При нулевой температуре наши красавицы спокойно проспят до теплого весеннего солнышка!

Размножение королевы сада

Способов размножения роз не так уж много. Но желание иметь на участке как можно больше этих бесспорно красивых и разнообразных растений так велико, что садоводы стремятся освоить их все и в максимальной степени. Вот список способов размножить розу:

• Окулировка. На коре ствола растения близко к уровню грунта делают Т-образный разрез, в который вставляют почку культурного сорта, после чего закрепляют её пленкой. Привой может использовать развитую корневую систему подвоя. Такая операция несложна, но требует определенного опыта.
• Семена. Метод этот используется крайне редко из-за того, что результата приходится долго ждать, и нет уверенности в том, что он окажется положительным. Да и всхожесть семян розы оставляет желать лучшего.
• Отводки. Кустарниковые и плетистые розы размножают именно так, потому что у них есть длинные и сильные стебли. Побег растения в нижней части надрезают на протяжении 8см, в разрез вставляют щепку или спичку. Разрезанную часть побега помещают в землю и фиксируют, а его свободный кончик привязывают к колышку. Укоренившийся побег отрезают от куста-родителя.
• Черенкование. Метод хорош тем, что укоренившиеся этим способом розы не дадут диких побегов. Черенок – часть сильного побега. Его обрезают рядом с листовой почкой, и проращивают, используя стимуляторы корнеобразования. После появления корня розу можно высаживать в грунт.

Метод отводки хорошо использовать только для размножения растений, обладающих длинными стеблями, которые и применяют для создания нового розового куста

Посадка

Посадка роз. Парковая роза сорт Schloss Eutin (Шлосс Ойтин).

Розы можно сажать весной и осенью, но для жителей средней полосы специалисты все же советуют сажать весной. Розы предпочитают теплые солнечные участки, при этом желательно, чтобы они не были на солнцепеке. Идеальный вариант – посадка поближе к дому, который к тому же защитит растение от холодных ветров. Что касается почвы – хорошо если она нейтральная, розы не любят кислые и щелочные земли. Если выбора нет, придется слишком окисленную землю произвестковать, а щелочную перемешать с торфом.

Для начала необходимо приготовить подходящие по размерам лунки, так чтобы корни саженцев свободно помещались. Если посадка производится весной, следует смешать вырытую почву с компостом, при осенней посадке органические удобрения не требуются.

На дно лунки уложите дренажный слой из битого кирпича, гальки или щебенки. Сверх дренажа засыпьте с полметра слоем почвы и удобрений. Корни саженцев слегка подрежьте секатором и расправьте по вырытой ямке. Присыпьте сверху плодородной землей, полейте и хорошо утрамбуйте. Не забывайте, что место прививки или корневая шейка должна быть заглублена. При осенней посадке нелишним будет мульчирование саженца скошенной травой.

Как выращивать розы: правильная прищипка (с фото и видео)

Агротехника выращивания роз в открытом грунте на фото

Агротехника выращивания роз в открытом грунте предполагает своевременную прищипку сильно растущих побегов – таким образом можно корректировать форму куста. Иногда только один глазок под местом обрезки дает побег, который вырастает очень длинным, что портит вид всего растения, особенно у штамбовой розы. Когда такой побег появляется в мае, то вполне вероятно, что на конце его вскоре может появиться первый ранний цветок.

Тем не менее, лучше им пожертвовать, и молодой побег прищипнуть, оставив 3-4 глазка, из которых пойдут новые стебли, пригодные для формирования красивой кроны растения. Прищипнутая роза в этот же год даст еще не один цветок, хотя и несколько позднее.

Иногда побег у розы заканчивается одиночным листом без глазка. Цветок здесь уже не образуется. Чтобы правильно выращивать розы, как показывает практика, такой так называемый «слепой» побег нужно обрезать над ближайшим листом, где есть здоровый глазок, и тогда из него позже вырастет новый побег, способный цвести.

Если роза была неправильно посажена и за ней как следует, не ухаживали, она может дать ниже места окулировки побеги шиповника. Листья у этих побегов, в отличие от листьев культурных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них другие и шипы.

Чтобы вырастить красивые розы как в питомнике, нужно убрать эти дикие побеги. Для этого следует открыть корневую шейку куста и часть корней, аккуратно вырезать побеги у самого корня. Иногда достаточно побег, если он молодой, просто вырвать. Однако, обрезав его у поверхности земли, как это часто делают, садовод тем самым, наоборот, пробуждает побег к более интенсивному росту и ветвлению.

На этих фото выращивании роз и ухода за ними показано, как выполнять правильную прищипку:

Агротехника выращивания роз на фото

Прищипка роз на фото

И ещё несколько рекомендаций, как вырастить садовые розы:

• У начинающих садоводов нередко возникают проблемы — посадили розу, а она через 2-3 года превратилась в «дичку». Знайте, куст розы не может переродиться в шиповник. Просто вы своевременно не вырезали дикую корневую поросль, и она «задушила» культурную часть растения. Особенно следите за розами в первые годы после посадки, позднее корень старее и на нем меньше образуется дикой поросли.
• При выращивании корнесобственных роз отпадает необходимость удаления дикой поросли и значительно снижается себестоимость посадочного материала.

Посмотрите видео, как выращивать розы на приусадебном участке:

Болезни роз

После посадки роз в открытый грунт на них могут воздействовать болезни. Они появляются даже при должном уходе, причём не только у новичков. Для того, чтобы сохранить кустики, нужно внимательно следить за растениями и при появлении болезней вовремя принимать меры. А мы расскажем, какие болезни чаще всего встречаются и как с ними справляться.

Ржавчина на розах

1. Ржавчина. Это заболевание чаще всего проявляется весной. Распознать его легко – на верхней части листьев появляются пятна, а иногда и оранжевые скопления пор на нижней стороне. Если вовремя не начать лечить розы, то эти скопления начнут чернеть. При этом стебли розы становятся немного красными. Лечится ржавчина при помощи отвара плюща полевого, а листья, повреждённые ей, сразу удаляются.
2. Черная пятнистость. Это еще один вид грибковых заболеваний, появляющийся в конце лета. Чёрная пятнистость может быть вызвана слишком обильным поливом или недостатком подкормки. Сначала чёрными пятнами покрываются листья, затем они переходят на стебель. Когда заболевания начинает ещё сильнее поражать розы, их лепестки опадают. Как и в случае со ржавчиной, поражённые листья нужно сразу же удалить, а куст полить отваром полевого плюща.
3. Мучнистая роса. Данное заболевание может поразить практически все культуры. Проявляется появлением мучного налёта на листьях и стеблях роз. Затем этот налёт превращается в капли. Заболевание очень сильное и, поразив один куст, будет заражать и другие. Поэтому меры необходимо принимать при первых же симптомах. Как бы ни было жаль, но повреждённые растения выкапывают из земли и сжигают. Землю, которая была под заражённым кустом, перекапывают с добавлением золы.

Белая пятнистость на кустах роз

Укрытие на зиму

Зимостойкость роз в первую очередь зависит от сорта, например, чайные розы происходят от китайской розы, которая ниже 0⁰ не выдерживает. А вот розы Дэвида Остина замечательно себя чувствуют в нашей стране и зимуют практически без укрытия.

С наступлением июля необходимо прекратить удобрять розы азотом, тем самым готовя их к зимовке. Даже если розы укрывают нетканым материалом, который пропускает воздух, делать это необходимо в сухую погоду. Если под укрытием останется влажная земля, это стопроцентный инфекционный ожог.

Для защиты от легких морозов розы окучивают, делая небольшой холмик, затем укрывают сухими листьями.

С наступлением серьезных морозов сооружается что-то вроде парника. Очищенные от листьев кусты связываются и гнутся к земле. Главное, выполнить эту работу до морозов, пока ветви гибкие, иначе можно их сломать или потрескается кора. Через чур толстые, негнущиеся ветки обрезают настолько, чтобы между ними и крышей парника осталось хотя бы 20–30 см. После чего, на каркас парника натягивается рубероид и пленка. Сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы могло вынести снежный покров. Если участок сырой, или близко стоят грунтовые воды такой метод укрытия не подойдет. Под укрытием скопится конденсат, и розы начнут выпревать.

Выращивание роз очень увлекательное и трудоемкое занятие. Для получения хорошего результата необходимо иметь хотя бы начальные знания в этой сфере. И пусть эти красавицы очень капризны и требуют к себе повышенного внимания, но ни один цветок не способен доставить столько положительных эмоций, как роза. Поэтому тем, кто еще незнаком близко с розами, рекомендуем предварительно изучить материал по выращиванию и уходу за этими прекрасными цветами.

Болезни и вредители

Основные вредители – паутинный клещ и тля. Избавиться от них помогут опрыскивания травяными отварами (используется полевой хвощ или крапива) или современные химические препараты.

Основные болезни – рак коры и мучнистая роса. При поражении раком необходимо срочно избавить растение от заболевших побегов и снизить до минимума поливы и увлажнения. От мучнистой росы можно защититься опрыскиваниями раствором медного купороса в сочетании с известковым молоком.

Плетистые розы дают возможность преобразить и изменить до неузнаваемости даже самый неприглядный и скучный садовый и дачный участок.

Плюсы и минусы розы

Плюсы и минусы

Привлекательный внешний вид.
Идеальный аромат.
Востребованность растения.
Простота в уходе.
Огромное количество сортов и видов.
Редко болеют и просто лечатся.

Большинство видов обладают серьезными шипами, поэтому работайте с ними аккуратно.
Немного прихотлива в плане выбора посадочного места.

По итогу можно сказать следующее. Розы – это удивительное растение с богатой историей. Она отлично подходит для выращивания в наших климатических условиях и достаточно неприхотлива, так что с ней с легкостью справится даже садовод-новичок. Единственный момент – старайтесь выбирать такие сорта и виды, которые лучше переносят наши зимы, ибо даже южные регионы не всегда надежны, в этом плане.