Как вырастить дыню в теплице

Выращивание и уход за дыней

Дыне нет необходимости предоставлять особенный уход в процессе укоренения. Поливать ее в этот период следует только теплой водой, а в особо жаркие дни, когда температура воздуха достигает отметки 30 градусов, следует проветривать теплицу.

После полива земли на ней образуется корка, которую обязательно нужно взрыхлить. Так вы обеспечите доступ кислорода к корням. После того как у растения начнут появляться цветы, рыхление следует прекратить.

Не стоит обильно поливать дыню. Корни этого растения прорастают до 1 метра в глубину, где и добывают себе воду. При переизбытке влаги растение начинает болеть, а плоды трескаются и гниют. Полив дыне необходим только тогда, когда листья начнут никнуть.

Схема формирования

Чтобы вырастить хороший урожай, нужно придерживаться определенной схемы формировки дыни в теплице. Выращивая бахчу в закрытом грунте, кусты должны состоять из 1-2 главных побегов. Ведь даже при соблюдении всех правил агротехники удастся добиться завязи не более 5-6 ягод. При формировке нужно учитывать, что большинство сортов образуют женские цветы на боковых побегах. Поэтому основной стебель лучше прищипнуть на стадии 3 настоящих листов. Для этого достаточно пальцами удалить верхушку.

Спустя несколько дней на саженцах начнут развиваться боковые побеги. По мере отрастания из них рекомендуется выделить 1-2 хорошо развитых, а остальные полностью удалить.

Как только боковые стебли нарастят по 3-4 листа, их верхушку нужно удалить

При этом важно, чтобы на побегах было по 1 завязи. При ее отсутствии побег срезать полностью

Главные стебли первого порядка прищипнуть, как только достигнут потолка теплицы. Все плодоносящие побеги дыни подвязывать к шпалере, а образующиеся пасынки из пазух листьев на протяжении всего периода вегетации выламывать сразу при появлении.

Как ухаживать за дыней в теплице

Важные аспекты ухода за дыней в теплице:

1. Дыня не переносит затенения, особенно когда растение начинает цвести. При малейшем затенении процесс образования женских цветков будет значительно отложен. Также затенение приводит к пониженному количеству сахара в плодах.

2. Потребность во влаге. Дыня легко может выдержать засуху и слабую влажность воздуха, однако это не означает, что ее нет необходимости поливать. Листья данного растения интенсивно испаряют влагу. Полив следует выполнять каждые 3-4 дня теплой водой и строго под корень. Старайтесь не мочить стебель и листья. Через каждые 10-14 дней необходимо добавлять в воду для полива комплексное минеральное удобрение.

3. Дыне необходим влажный воздух во время цветения, а во время созревания — сухой. Следует использовать специальные парообразователи или вручную опрыскивать растения из пульверизатора. В период созревания следует регулярно проветривать теплицу.

4. Чем раньше вы начнете подвязку плетей, тем будет лучше. Дыня не способна самостоятельно зацепиться за опору, поэтому вам следует периодически оборачивать плеть вокруг нити шпалеры.

Подкормка дыни в теплице осуществляется азотными удобрениями, такими как аммиачная селитра, один раз в неделю из расчета 10-15 г на 10 литров воды. Чтобы повысить количество сахара в плодах, необходимо полить растения раствором борной кислоты. Концентрация должна составлять 1 г на 1 литр воды. Полив данным раствором необходим 2 раза после образования завязи с интервалом в 2 недели.

После образования завязи следует прекратить подкормку растений, иначе в плодах начнут скапливаться нитраты. О недостатке питания может свидетельствовать неоднородность развития. В том случае, если  размеры соседних растений отличаются, необходимо добавить в почву азот.

На 10-11 день после высадки растений необходимо начать подвязку плетей. К этому времени начнут появляться боковые петли, которые и формируют куст.

Уход за дыней в теплице

Тщательный уход за дыней в теплице требует внимания и отбирает много сил. Но без этого урожай может не вызреть.

Правильный температурный режим

После пересадки молодых саженцев в теплице поддерживают температуру 25-30 ºС. Если позволяет погода, ежедневно проветривайте помещение. Когда растение укоренится температуру снизьте на 5 градусов. Ночная температура воздуха в теплице не должна быть ниже 15 ºС.

Влажность и полив

Полив дыни необходимо проводить капельным путем, либо лейкой, чтобы не намочить зеленую надземную часть. Вода должна быть теплой. В крайнем случае растение может перенести засуху, но не терпит переувлажненной почвы. Влажность воздуха — не более 60 %.

Освещение

Дыня нуждается в солнечном свете до 14 часов в сутки. При недостаточном освещении растение чахнет, отстаёт в росте. Поэтому будьте готовыми применить осветительные приборы. В продаже имеются специальные фитолампы, которые излучают ультрафиолет, необходимый культуре для биологических процессов. Можно вместо них использовать светодиодные и лампы дневного света.

Подкормка

Нехватка или переизбыток минеральных веществ в почве для дыни очень опасно — плоды быстро сгнивают. Комплексные удобрения (нитроаммофоска, аммофоска и др.) вносят раз в 10-14 дней под корень до самого цветения в расчете 10 г на 10 л воды. Расход — 5-7 л под корень.

При цветении и образовании завязей, дыни подкармливают суперфосфатом. Нужно развести 40 г прикормки в 10 л воды. Норма расхода 2,5 г суперфосфата на кв. м.

При созревании плодов применяют подкормки золой. Ее рассыпают по поверхности, либо готовят зольный настой.

Тепличное опыление

При открытии теплицы на полный световой день, опыление произведут пчелы. Иначе эту процедуру предстоит провести огороднику. При полном раскрытии цветов сорвите мужской цветок (он крупнее, со вздутием у основания) и проведите им по женским цветочным чашам, так чтобы пыльца просыпалась на них.

На 1 мужской цветок приходится 4 женских. Процедуру повторяйте по необходимости. Чтобы не срывать мужской цветок, можно воспользоваться ватной палочкой.

Прореживание

Когда плоды дыни вырастут до размеров куриного яйца, проведите прореживание. Для этого на плети оставьте 5-7 плодов, остальные оборвите, иначе питания всем не хватит и урожай будет не вызревшим. После прореживания обильно полейте грядку и внесите комплексные удобрения.

Формирование кустов: обрезка, прищипка, пасынкование

Дыня формирует плоды не на основном стебле, а на боковых. Поэтому первое прищипывание необходимо провести еще на стадии рассады — прищипывают росток над 3 листом. Из почки над ним вырастет основной стебель, а из нижних — боковые плети. Вторую процедуру проводят, когда плети разрослись до длины не менее 2 м. Здесь прищипнуть нужно и боковые стебли, и основной.

Количество завязей на плети так же нужно регулировать. При выращивании в теплице вертикальным размещением, оставляйте по 3-4 завязи ближайшие к основанию на стебле. В дальнейшем следите за формированием куста, просто удаляя лишние пасынки.

Сбор и хранение урожая

Сбор начинают убедившись, что плод полностью созрел: сетка на его поверхности ярко выражена, окрас однородный и сама дыня легко отрывается от плети.

Обычно раннеспелые сорта хранятся до 8 недель, поздние — до 6 месяцев. Срывайте плоды с плодоножкой около 3 см в утреннее или вечернее время. Дыни оставьте на участке на четверо суток, но переворачивайте каждые 6 часов.

По истечении времени уберите плоды в темное прохладное место, которое было продезинфицировано и побелено известью. Разместите урожай на полках, посыпанных опилками, или в подвешенном состоянии. Температура хранения должна составлять 3-4 ºС, а влажность воздуха — 80 %. Периодически просматривайте плоды, если они начинают портиться, употребите их в пищу.

Как ухаживать за арбузами на Урале

Подрастающую рассаду регулярно поливают. Куст формируют, сохраняя на нём до 3 плетей.

Ухаживают за арбузами на Урале точно так, как делают это везде — пропалывают сорняки, рыхлят грунт, поливают грядки и подкармливают растения.

Полив растений

Арбузы имеют длинную корневую систему. Последняя обладает способностью к интенсивному удлинению, может отрастать более метра в глубину. В случае сильной засухи эта особенность является несомненным плюсом, однако на уральской территории, где дожди не редкость, может оказать противоположный эффект, вызвав загнивание корней

Поэтому к поливу растений нужно отнестись с особым вниманием

До момента появления завязей число поливов бывает незначительным, меньше, чем у огурца. В фазу набора массы плодами расход воды при поливах повышают. Когда приходит пора сбора урожая, поливы опять ограничивают в объёме (при этом орошение производят после сбора плодов). Если этого не сделать, арбузы будут чересчур водянистыми, без сладости во вкусе.

Полив молодых растений осуществляют тёплой водой с температурой не менее 25 °С. При поливах контролируют, чтобы шейка корня оставалась сухой. Иначе на ней не исключено появление характерного заболевания — чёрной ножки. Для поливов организуют бороздки по центру междурядий. Воды выливают столько, сколько бы хватило заполнить ей весь пахотный слой.

Поливать арбузы нужно под корень тёплой водой

После полива борозды рыхлят или заравнивают. Некоторые садоводы практикуют для полива примитивные самодельные устройства, которые представляют собой вкопанные по обеим сторонам от растения пластиковые бутылки с отрезанным днищем. Именно в них льют воду, когда выполняют поливы.

Подкормка

Подкормку растений производят через каждые две недели. Для первой подкормки готовят раствор: на ведро воды добавляют 1 столовую ложку золы и 2 столовых ложки нитрофоски. Для второй подкормки в этом составе увеличивают только норму золы, которая уже будет равняться 2–3 ст. ложки. За 6 дней до созревания плодов растения прекращают подкармливать.

В первую фазу роста саженцы окучивают, подымая почву до семядольных листов. Создавая при окучивании благоприятный воздушно-почвенный режим, растения начинают лучше отращивать дополнительные корешки.

Формирование плетей

Важно своевременно формировать отрастающую арбузную ботву, так как её излишки могут отнимать часть питания у плодов. Для чего на основном стебле обрывают снизу 2–3 бесплодных побега. Выше расположенные боковые плодоносящие стебли первого порядка укорачивают после 2–3 листа от завязи, достигнувшей величины сливы

Если есть бесплодные побеги первого порядка, их обрезают над первым листиком, что провоцирует отрастание побегов второго порядка, но уже способных к плодоношению

Выше расположенные боковые плодоносящие стебли первого порядка укорачивают после 2–3 листа от завязи, достигнувшей величины сливы. Если есть бесплодные побеги первого порядка, их обрезают над первым листиком, что провоцирует отрастание побегов второго порядка, но уже способных к плодоношению.

В некоторых случаях для обеспечения плодов значительной поверхностью ассимиляции на побегах с боков сохраняют дополнительно листья. При достижении главной плетью верхней проволоки шпалеры производят её прищипывание и опускание вниз. Когда на растении сформируется 3–5 плодов (зависит от сортовой принадлежности растения и мощности его развития), ликвидируют всё количество точек роста на основной ветви и её ответвлениях.

На кусте арбуза оставляют не более 3–5 плодов

При достижении плодами величины большого яблока их опускают в прикреплённые к шпалере сетки с учётом того, чтобы не поломать стебли. При этом верх арбуза должен принять в сетке нижнее либо боковое расположение.

Плоды арбуза фиксируют на сетке в боковом или прямом положении

Как вырастить дыню в открытом грунте: правила и особенности

После того, как рассаду закалили, её можно высаживать в грунт

Делать это стоит очень осторожно, чтобы не сломать и не повредить корневую систему растений. Лучше всего использовать метод «перевалки», когда росток погружается в новую среду вместе с землей, в которой он рос. Это минимизирует стресс для рассады

Это минимизирует стресс для рассады.

Подготовьте лунки, внесите в них немного удобрения – лучше всего подойдет перегной. Помните, что расстояние между растениями должно быть не менее 70 сантиметров, это даст возможность дыням хорошо развиваться.

Когда пересадка окончена, полейте саженцы. Если прогноз погоды обещает перепады температур, лучше подготовить ткань для покрытия, чтобы у саженцев были силы прижиться в грунте. Также защита убережет дыни от внезапного дождя, так как чрезмерного увлажнения почвы эта культура совсем не любит.

Как правильно ухаживать за дыней?

На всех этапах развития дыни ей необходимо обеспечить достаточный уход: хорошо аэрировать почву, пропалывать, окучивать и поливать.

Разрыхляя почву, будьте предельно аккуратны. Нужно избегать травмирования корней растений. Лучше всего распушивать землю на 10, максимум 15 сантиметров и не вплотную к стеблям. Обильный полив дыне не нужен. Если прошли осадки, или просто выпала утренняя роса, больше в этот день поливать грядки не надо. Лучше всего подождать высыхания грунта и уже затем полить. Это поможет избежать загнивания.

После прищипывания дыни на этапе рассады, следует провести эту процедуру еще раз, когда появятся завязи. Чтобы плоды хорошо развивались, на одном стебле должно остаться не больше трех завязей. Выберите пару самых крупных боковых побегов, а центральный стебель прищипните на четвертым листом.

Чем и когда удобрять дыни

Выращивание дыни не обойдется без подкормок. Первый раз внести удобрение нужно в течение первых двух недель после высадки в грунт, далее – через каждые 10 дней повторять процедуру. Можно приобрести специальное комплексное средство для бахчевых, например «ПолиМикс-Агро», «Гумат» или обратиться к органике: использовать коровяк или куриный помет. Также подойдет аммиачная селитра, хлористый калий и суперфосфат (10/25/40 грамм на 10 литров воды). Когда плоды начнут стремительно набирать вес, подкормки следует прекратить.

Уход за бахчевыми в теплице

Сажать арбузы и дыни в теплице можно уже с середины мая, после того как установится теплая погода, и ночная температура не будет опускаться ниже +5 градусов.

Перед тем как сажать рассаду, нужно подготовить грунт. В теплице копают траншею глубиной 20 см, на дно которой укладывают сено и перегной. Затем рассеивают азотное удобрение и поливают горячей водой. После этого засыпают грунт и закрывают подготовленный участок на несколько дней черной пленкой для быстрого прогревания земли.

Посадку выполняют следующим образом:

• расстояние между рядами должно составлять 70 см, а между растениями в ряду — 50 см;
• в одну лунку можно высадить сразу два растения, а потом развести их побеги по шпалере в разные стороны;
• лунки заполняются перегноем и поливаются большим количеством теплой воды;
• рассада имеет нежные корешки, поэтому перевалку из стаканчиков или горшочков в лунки нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить их;
• ком земли с рассадой должен быть немножко приподнят над почвой, чтобы избежать загнивания подсемядольного колена.

Дальнейшее выращивание арбузов и дынь сводится к нескольким простым операциям.

1. Проветривание. Если температура в теплице будет превышать 30 градусов, нужно открывать форточки или немного поднимать пленку для проветривания.
2. Полив. Если листья растений начинают опускаться, то это сигнал к поливу. При этом нужно избегать попадания воды на листву и излишнего увлажнения почвы, которое может привести к развитию грибка.
3. Внесение удобрений. В период активного роста растений во время полива вносят азотные и аммиачные удобрения и золу. Когда плоды начнут созревать, подкормку прекращают.
4. Опыление. Как вырастить арбузы в закрытой теплице без пчел? Нужно просто самому заняться опылением. Для этого срывают крупные мужские цветы, обрывают лепестки и проводят оставшимися пыльниками по рыльцам женских цветков.
5. Прищипку выполняют после появления 5 листочка. Когда появившиеся завязи достигнут диаметра 4-5 см, на каждой плети выбирают самую сильную, а остальные обрывают.
6. Подвязка растений может проводиться уже через 10 дней после высадки в теплицу. Подросшие плоды для подвязывания помещают в сетки и привязывают шпагатом непосредственно к шпалере.

Придерживаясь описанных правил можно вырастить сладкий арбуз или дыню даже в условиях Сибири, получив прекрасный урожай.

Общие требования к условиям выращивания

Дыне необходимо много тепла и солнца, что надо учитывать при выборе места для грядки. Она выдерживает самую сильную жару и очень засушливую погоду, поскольку способна добывать влагу из глубинных слоёв почвы, а вот во влажном климате ей нездоровится.

Дыни хорошо себя чувствуют на лёгких возвышенностях, поскольку там не скапливается лишняя вода, в присутствии которой большинство сортов быстро заболевает. Однако эти возвышенности должны быть надёжно защищены от холодных ветров.

Состав почвы имеет огромное значение: дыня не растёт где угодно. Она любит лёгкие по структуре грунты: нейтральные по кислотности суглинки — лучший вариант. В глинистую землю надо внести много песка, а кислую тщательно произвестковать. Лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы, горох, чеснок, лук. Нежелательно сажать дыни после любых бахчевых, помидоров и моркови.

В связи с требованием хорошего освещения дыни стараются выращивать главным образом в открытом грунте: стенки даже самой лучшей теплицы поглощают значительную долю солнечного света. Однако в средней полосе многие огородники вынуждены сажать культуру в теплицу, поскольку риск несозревания в огороде весьма велик: лето бывает разным.

Для нормального роста дыне нужно много места

В центральных регионах посевом прямо в грунт можно вырастить только самые раннеспелые сорта, в большинстве случаев приходится готовить рассаду. И даже её поначалу держат в огородах под лёгкими плёночными укрытиями, снимая их не ранее 10 июня.

Что посадить по соседству

С целью отпугивания вредоносных насекомых практикуют в теплице посев вдоль грядок с дыней пряных разновидностей трав – шпината, укропа.

Можно посадить бобовые культуры, которые будут способствовать насыщению почвы азотом, но выбирают низкорослые сорта, чтобы не допустить излишней густоты посадок. Часто рядом с дыней встречается салат, редиска.

Если теплица просторная, то на соседних с дыней грядках хорошо будут развиваться огурцы. Учитывая идентичные требования к окружающим условиям, можно посадить и арбузы. Для профилактики появления паутинного клеща около дыни высаживают черную редьку. Хорошим защитным барьером от вредителей послужат куртины настурции.

Какие трудности могут возникнуть при выращивании дынь в теплице или парнике

Я уже отметил, что все дынные сорта – очень неприхотливые огородные жители, которые редко страдают от вредителей или болезней. Но все же хочу вооружить вас советами на случай возникновения трудностей.

Борьба с вредителями

Главные вредители, что угрожают дыням – тля бахчевая и клещ паутинный. Вред от них примерно одинаковый – высасывают клеточный сок, ослабляя растение, лишая его жизненных сил.

Профилактика этих незваных гостей у меня просто – соблюдаю правила севооборота, не выращиваю дыни после неподходящих предшественников, своевременно борюсь с сорняками в теплице. Если вредители появились, развожу мыльный раствор: 3-4 ст. ложки стружки хозяйственного мыла на 5 л воды. Этой жидкостью опрыскиваю посадки несколько раз в неделю. Если такой народный способ не действует, применяю (по инструкции) «Карбофос».

тля в огороде

клещ паутинный в огороде

Профилактика болезней

Расскажу о самых распространенных заболеваниях бахчевых:

1. Антракноз. При поражении на наземной части растения появляются желтоватые вкрапления и пятна. Затем они становятся грязновато-розовыми. Верное средство при антракнозе – опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью. Профилактика – недопущение слишком высокой влажности воздуха в парнике.
2. Мучнистая роса. Сначала на листьях, а затем и на побегах появляется белый налет, похожий на муку. Если запустить болезнь, он переходит и на плоды. От такого поражения ботва жухнет, увядает, а дыньки начинают портиться. Чтобы остановить болезнь, я опрыскиваю растения серными средствами. Лучшая профилактика мучнистой росы – дезинфекция семян, тщательная осенняя уборка теплицы.
3. Пятнистость оливковая. На листьях, стеблях появляются пятна, язвы коричневатого оттенка. При игнорировании заражения они покрывают и дыни. Остановить болезнь можно систематическими обработками препаратами, содержащими серу.

Если в прошлом году в парнике были растения, пораженные или болезнями, или вредителями, не лишним будет устраивать для дынек профилактическую обработку:

1. Зольный раствор. На 5 л воды – ½ стакана пепла, 2-3 ст. ложки стружки хозяйственного мыла
2. Раствор меди хлорокиси. Концентрация суспензии – 0,4 %. Смесью обрабатываю дыни примерно через каждые 2 недели.
3. Растворы «Фитоспорин», «Циркон», «Цитовит». В профилактических целях достаточно двухэтапного опрыскивания: при появлении 3-4 настоящего листа и бутонизации.

Теперь вы знаете главные инструкции и секреты, которые помогут собрать роскошный дынный урожай даже в суровых сибирских и уральских условиях

Советую уделить должное внимание подготовке и рассады, и теплицы. Не забывать о профилактике болезней и насекомых-вредителей

Подкормка дынь

Опытные огородники и садоводы, которые знают, как вырастить дыню в теплице, советуют проводить регулярно подкормку растений. Такие процедуры проводятся один раз в семь дней жидким составом, чередуя его с поливом (комплекс NPK в соответствии с инструкцией).

Внекорневая обработка потребуется спустя десять дней после высадки дыни в грунт. Для этого применяют 0,5% раствор борной кислоты. Бор очень важен для процесса оплодотворения цветков и образования плодов. При его нехватке пыльца становится полностью стерильной. В процессе формирования плодов применяют суперфосфат и монокалийфосфат.

Работа с семенами

Семя дыни необходимо высаживать в начале мая. Выращивание таких бахчевых культур не требует спешки, так как дыня – это теплолюбивое растение, которое не переносит холод.

Перед посадкой семя дыни необходимо замочить на 30 минут в растворе марганцовки. Все щуплые семечки нужно убрать, выбрать только самое крупное семя. Прорастить их можно как во влажной ткани, так и в специально подготовленном грунте. В каждый горшочек необходимо класть по два семя. Для того чтобы растение хорошо развивалось и не болело, необходимо поднять температуру грунта до 25 градусов днем. Ночью температура грунта не должна опускаться ниже 18 градусов Цельсия.

Уход за дынями после посадки в теплицу

Теперь самое время рассказать об особенностях моего ухода за тепличными дыньками.

Полив

Расскажу о своих главных правилах полива дыни:

1. После пересадки показаны нечастые, но обильные поливы – раз в неделю.
2. С формированием плодов учащаю поливы. Как только дынька станет размером с апельсин – снова сокращаю. Примерно за месяц до готовности урожая отменяю поливы насовсем – это вынуждает растение откладывать больше сахаров в плодах.
3. Для водных процедур использую только подогретую на солнце воду.
4. Полив веду под корень, стараясь не разбрызгивать влагу на ботву и корневую шейку.
5. О недостатке воды растение «говорит» пониканием ботвы – в таких случаях я учащаю поливы.
6. После водных процедур обязательно удаляю сорняки, рыхлю гряды и слегка окучиваю посадки.

Не забываю, что бахчевые – засухоустойчивые растения. Поэтому стараюсь держать в теплице влажность на уровне 60-70 %: проветриваю, протираю конденсат, укладываю мульчу.

Подкормка

Что касается удобрений, то все довольно просто – тепличным дыням нужно не более 3-х подпиток:

1. Появление 2-го настоящего листа – настой коровяка.
2. Распускание бутонов – настой коровяка с добавлением золы.
3. Достижение плодами размера крупной сливы – только зольный настой.

Минеральные удобрения я стараюсь не применять, чтобы не добиться накопления вредных веществ в дынях

С осторожностью вношу и азотсодержащие составы – только до появления плодов

Температурный режим

Оптимальные температурные условия для дынного развития – 25-30 С. С началом формирования плодов я немного корректирую этот показатель: снижаю днем до 20-22 С и ночью до 16-18 С.

Освещение

Оптимальная продолжительность светового дня для дыни – 12 часов. Растение болезненно отзывается на недостаток света, поэтому в северных условиях целесообразно обустроить в теплице светодиодное, люминесцентное освещение, фито лампы.

Но развитие дыни нарушается и при световом дне более 12 часов. Поэтому я стараюсь высадить растение в парник как можно раньше – главное, чтобы оно зацвело до длинных июньских-июльских дней.

фитолампа для выращивания рассады дынь

Опыление

Если в условиях открытого грунта эту функцию целиком берут на себя насекомые, то в закрытом надо постараться и самому. Самый простой способ – периодически открывать форточки, двери в парник, чтобы в него залетали пчелы, бабочки, осы. Привлечь насекомых можно высаживанием в теплице медоносов, опрыскиваниями дынек сладким сиропом.

Но я не полагаюсь на волю случая и провожу опыление сам. Первым образом различаю цветки:

• Мужские. С четко просматриваемыми тычинками, на тонких цветоножках.
• Женские. Появляются позже мужских, раскрываются лишь в утренние часы.

Самый простой вариант – отщипнуть мужской цветочек, удалить лепестки и провести его тычинками по пестику женского. Альтернатива – вооружиться акварельной кисточкой и с ее помощью перенести пыльцу с мужского на женское соцветие.

Формирование растения

Пожалуй, самое сложное в уходе за дынями – это их формирование: прищипывание пасынков, удаление лишних соцветий и бутонов, обрезка. На одном кусте среднеразмерного сорта удается вырастить не более 5-6 дынек. В случае с «гигантами» — не более 2-3.

Не хочу пугать новичков сложностью формирования – если вы не хотите каких-то рекордных урожаев, можете не заниматься им вовсе. «Лишние» для растения дыньки отмирают естественным образом. С бывалыми же садоводами поделюсь своим опытом:

1. Тепличную дыню веду в один стебель. Но никогда не выбираю в этой роли главный побег – он чаще всего беден на завязи.
2. Как только на растении появляется 5-6 листик, прищипываю верхушку. Это стимулирует появление боковых плетей – самую мощную я оставляю. Но только одну – тепличное растение в стесненных условиях не в силах «прокормить» больше.
3. Как только одинокий побег вырастает до 40 см, подвязываю его к опоре. Те листья, ответвления, что стелется по земле, я обрезаю. Будьте внимательны: самые продуктивные дочерние побеги – 3-го порядка.
4. На каждой «дочке» главной плети я оставляю лишь одну завязь. Над ней – не более 3 листьев: кончик прищипываю. Непродуктивные ответвления удаляю вовсе.
5. Центральный побег прищипываю, как только он достигнет потолка парника.
6. Не дожидаюсь, пока отрастут пасынки – удаляю их юными, оставляя небольшой «пенек».

Главный совет – старайтесь как можно быстрее подвязать плодоносящие побеги, направить их вертикально, пока они не сломались под тяжестью дынек.

Выбор сорта дыни для теплицы

Идеальным вариантом при выборе сорта для теплицы будут ранние культуры, например, «Титовка» или «Десертная». При ранней посадке созревания плодов происходят уже в июле. Скороспелые гибриды также неплохой вариант для парника, особенно они популярны на Урале и в Подмосковье. Плоды этих ранних видов имеют сладкий вкус и вырастают самые крупные.

Бытует мнение, что первым плодам не дают полноценно созреть, их обрывают и выкидывают, таким образом, следующие будут достигать больших размеров. Хотя по правилам ухода делать это необязательно. Ведь дыня все равно вырастает очень сладкая и крупная, как показывает многочисленная практика и отзывы агрономов.

Посадка арбузов в теплицу в Подмосковье

Высота теплицы должна быть более 1,8 м, чтобы арбузные плети, подвязанные к шпалерам, располагались свободно. Проверяют надежность конструкции, поверхности обрабатывают раствором медного купороса.

Грунт готовят осенью, добавляя в траншею растительные остатки, перепревшую органику, скошенную траву. Весной к смеси подсыпают песок. Рассаду высаживают в последней декаде апреля, когда субстрат прогреется до +15℃. Кустики размещают в шахматном порядке, оставляя между саженцами 0,8 – 0,9 м.

Видео: выращивание арбузов в подмосковной теплице.

Как опылить арбузы в теплице

Чтобы опылить в теплице растения, туда привлекают пчел. Насекомые свободно влетают в приоткрытую дверь. Рядом с сооружением высевают ароматные цветы (лучше, если они будут желтыми). Внутри устанавливают емкости с вареньем или сладким сиропом. Можно сорвать мужской цветок и прислонить к цветкам женским пыльниками.

Полив

В жаркие дни и в период цветения арбузу требуется больше жидкости. Поливают не часто, но обильно, избегая застаивания влаги. Хорошо применять полив капельный. В период формирования плодов увлажняют меньше: раз в 15 дней. Большое потребление воды ведет к снижению сладости; мякоть становится водянистой. Когда ягода достигает размера крупного яблока, поливать прекращают.

Подкормка

Тепличное растение подкармливают 3 раза:

• когда стебли вырастут до 0,25 м;
• перед началом бутонизации;
• при формировании завязей.

Применяют раствор куриного помета (1 часть вещества на 10 частей воды) или раствор аммиачной селитры (на 10 л воды – 20 г вещества). На куст требуется 500 мл раствора.

Температура

Когда ночная температура не снижается ниже +20℃, а дневная равна +28-30℃, южная культура чувствует себя комфортно. Требуется периодическое проветривание, чтобы избежать конденсата. Но и сквозняков не должно быть.

Формирование

Формировать куст можно по-разному. Самый надежный и распространенный метод – формирование куста в 1 стебель. Боковые плети срезают, оставляя центральную – на ней будут завязываться плоды. Побег пускают расти по шпалере. Плеть прищипывают, оставляя после верхней ягоды не меньше 5 листьев.

Возможные проблемы и способы их решения

При выращивании в теплице встречаются те же проблемы, что в грунте. В условиях повышенной влажности болезни проявляются сильнее, распространяются быстрее. Чтобы предупредить развитие болезней и нашествие вредителей, теплицу регулярно проветривают, удаляют сорняки.

Советы опытных фермеров

Рекомендации фермеров помогут понять, как выращивать арбузы в подмосковье, чтобы были видны результаты труда:

• культуру выращивают на теплых грядках, которые готовят заранее, чтобы земля успела прогреться;
• с северной стороны грядки закрывают от ветра раскидистыми кустами малины и крыжовника;
• прищипывание и формирование куста ускоряют созревание плодов, повышают урожайность;
• под плоды кладут толстые доски или слои соломы, чтобы они не загнивали, соприкасаясь с влажной землей.

Выращивание арбузов и дынь в Подмосковье – занятие трудоемкое. Рассчитывая получить урожай, следует знать, какие сорта пригодны для посева в данной местности; использовать рассадный метод и точно соблюдать правила посадки и ухода. Собираясь вырастить вкусный арбуз, следует запастись желанием и терпением, прислушаться к советам опытных садоводов.

Выбор сорта дыни для средней полосы России

В средней полосе России с гарантированным успехом можно вырастить не так много сортов дынь. Самыми традиционными, которые всегда «на слуху», являются Алтайская и Колхозница. Однако ассортимент в настоящее время отнюдь не ограничен этими известными представителями

В то же время, выбирая сорт для не слишком тёплого региона, надо обращать внимание на то, районирован ли он для выращивания в таком климате. Возможно, понравившийся сорт можно посадить, но только в теплице

Для выращивания в средней полосе России подходят ранние и среднепоздние сорта дынь

В любом случае, в средней полосе приходится ограничиваться ранними сортами (в крайнем случае — среднего срока созревания), поскольку поздние (а они зачастую самые вкусные) здесь вызреть не успеют. Если посмотреть в Госреестр селекционных достижений РФ, окажется, что в средней полосе рекомендуется выращивать лишь один сорт — Принцесса Светлана. Ещё несколько также подходят для похожих климатических условий, например:

• Колхозница,
• Леся,
• Лолита,
• Нежная.

Конечно, огородники не ограничиваются официальными рекомендациями и сажают различные сорта и гибриды, тем более число их с каждым годом растёт.

Дыни для открытого грунта:

• Золушка — высокоурожайный сорт, один из самых скороспелых, даёт некрупные слабоовальные жёлтые плоды (массой от 1 до 2 кг) прекрасного медового вкуса. Вегетационный период составляет чуть более 2 месяцев: от всходов до технической зрелости проходит 60–72 дня. Сорт устойчив к болезням и капризам погоды, предназначен для употребления в свежем виде: плоды хранятся не более 2 недель;
• Алтайская — сорт, почти не уступающий Золушке в скороспелости, сбор урожая возможен уже в середине лета. Плоды жёлтые, удлинённые, массой до 1,5 кг. Мякоть менее сладкая, но красивая, нежно-оранжевого цвета, ароматная. Плоды почти не хранятся, предназначены для быстрого употребления после съёма;
• Ассоль F1 даёт жёлто-оранжевые плоды округлой формы массой около 1 кг. Мякоть очень сочная, сладкая, ароматная, окрашена в зеленоватый цвет. Вегетационный период составляет от 80 до 90 дней. Урожайность — до 1 кг/м2. Хранятся дыни около 7 дней, сорт характеризуется высокой устойчивостью к заболеваниям;
• Колхозница — широко известный сорт среднего срока созревания, выращивается на большей части нашей страны с 1943 года, вегетационный период от 73 до 95 дней. Плод представляет собой идеальный шар массой около 1 кг, жёлто-оранжевой окраски, гладкий. Мякоть почти белая, сладкая, сочная. Ценится за прекрасный вкус и высокую урожайность, а также способность к перевозкам на дальние расстояния. Недостатком сорта является низкая устойчивость ко многим болезням;
• Леся даёт более крупные плоды, массой выше 2 кг, жёлто-оранжевого цвета, овальной формы. Мякоть нежная, маслянистая, от белой до кремовой окраски. Поспевает за 60–85 дней. Аромат обычный, присущий большинству сортов дыни, вкус хороший. Сорт устойчив к большинству болезней и экстремальным засухам, высокоурожайный.

Фотогалерея: сорта дыни для открытого грунта

Сорта для выращивания в теплицах:

• Принцесса Светлана. От всходов до сбора урожая проходит около 3 месяцев. Плоды шарообразные, почти белые, массой около 1,5 кг. Мякоть нежная, сочная, оранжевого цвета, превосходного вкуса, с сильным ароматом. Плоды хранятся 2,5–3 недели, нормально переносят транспортировку;
• Лада поспевает через 3 месяца после появления всходов (до технической зрелости проходит 74–96 дней), плоды массой от 1,5 до 2 кг, оранжевые, круглые, очень сладкие. Мякоть светло-кремовой окраски. Сорт болезнестойкий, дыни не растрескиваются, товарный вид отличный;
• Титовка — один из самых скороспелых сортов, вегетационный период составляет 55–70 дней. Плоды оранжевого цвета, слегка вытянутые, их размер очень разнообразен: на грядке одновременно могут присутствовать как миниатюрные экземпляры, так и дыни массой до 3,5 кг. Мякоть чисто белая, мясистая, вкусная. Устойчивость к болезням на среднем уровне;
• Криничанка — ещё один представитель очень ранних сортов: первые дыни созревают через 70 дней после появления всходов. Плоды кругло-овальные, среднего размера (около 2 кг), жёлто-оранжевые. Мякоть очень сладкая, переменной окраски (от зеленоватой до кремовой). Использование теплицы не влияет на скорость созревания: сорт может расти при недостатке естественного освещения;
• Злато скифов F1 — раннеспелый гибрид, первые плоды поспевают за 75–80 дней, они круглые, небольшие (около 1 кг), жёлтого цвета. Мякоть сладкая, ароматная, нежная, очень сочная. Товарный вид хороший. Гибрид славится высокой урожайностью и хорошей болезнестойкостью.